Por los caminos de Málaga

Sierra de las Cabras (17/dic/2011)

2012-01-15T12:33:00.002+01:00

La última excursión del año fue a la Sierra de las Cabras, sierra vecina del Torcal de Antequera, con el que guarda muchas similitudes geológicas. Está situada en un punto que podíamos llamar estratégico, junto al Puerto de las Pedrizas, en el lugar en el se bifurca la autovía para Granada y Sevilla/Córdoba. Dejamos los coches en un pequeño descampado cerca de la gasolinera que está en la vía de servicio en la que está la celebérrima Fuente de la Yedra. Como el acceso a la sierra está cortado por una valla, anduvimos por la vía de servicio en sentido a Málaga un par de centenares de metros hasta encontrar un sitio por donde se pudiera pasar más fácilmente. Tras cruzarla empezamos a subir, siguiendo como guía la línea de alta tensión que subía por delante de nosotros. El primer punto en el que paramos a ver el paisaje fue el Puerto Lucena, a poco menos de un kilómetro de la valla. Desde el puerto veíamos el nudo de la autovía en el Puerto de las Pedrizas, delante del Cerro Prieto. Seguir Leyendo

Como la subida directa al pico de las Cabras era complicada desde ahí, dimos un rodeo. Fuimos hacia el oeste hacia un prado muy verde que surge en medio de las laderas, el Hoyo de Juan Díaz, un preciosa dolina típica de la erosión de estas zonas calizas. Para acceder al prado tuvimos que pasar una segunda valla, también a las bravas, porque no vimos ninguna portilla cercana que nos facilitara la labor. En el prado había un par de rebaños pastando tranquilamente y no nos hicieron el más mínimo caso.

Como se está haciendo costumbre en las últimas salidas, el grupo se dividió. Unos teníamos ganas de subir al pico y a otros no sentían esa necesidad y preferían pasear por el prado y acercarse al bosquete de olmos. Incluso entre los que decidimos seguir subiendo nos separamos. Aunque empezamos a subir juntos, por la vegetación cubierta de líquenes, Pepe, haciendo honor a su fama de capra hispanica, subió a capón por la pared que teníamos delante. Los demás buscamos el punto más fácil para llegar al siguiente prado, el de los Lastonares. Una vez que cruzamos, giramos al este para terminar de rodear la cumbre y empezar a subirla, por el lapiaz del que ya nadie nos iba a librar.

Tuvimos suerte en la cima, porque la niebla que habíamos encontrado al inicio de la mañana, que añadía misterio al paisaje, se fue disipando, y cuando llegamos al pico el día estaba casi despejado y las vistas eran claras y llegaban lejos en todas direcciones. No estuvimos mucho tiempo más en la cumbre que el que nos llevó acabar los aperitivos que llevábamos, porque no estábamos todos y el viento era bastante fresco. Bajamos casi por el mismo sitio, aunque seguimos un poco más hacia el oeste para tener mejor vista del Torcal de Antequera y de la Boca del Asno. Ya en el prado nos reunimos con los demás y volvimos por donde habíamos subido.

Una alternativa para hacer la ruta circular es cruzar el prado hacia el norte buscando la salida del Arroyo de la Hiedra, que acaba cruzando la pared que teníamos a nuestro lado cuando empezamos el camino a través de una abertura bastante espectacular, ya muy cerca de la gasolinera. Esa alternativa se puede ver en el mapa que ha hecho Pozuelo en Wikiloc.

Esta vez el almuerzo también fue bajo techo, en concreto en Casabermeja, en el restaurante La Posada, justo enfrente de la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro.

Estas son algunas de las fotos de la excursión. Estamos aún esperando recibir las mejores.

En Wikiloc hay numerosas variantes de la excursión, incluyendo alguna que parte desde la Boca del Asno, como la de jlaguilar. En la descripción que hacen en la página de la Diputación de Málaga han fusilado sin ningún cargo de conciencia la ruta descrita en el libro Por los caminos de Málaga. Como ya hemos escrito alguna vez, contamos en nuestras filas con algunos de los autores de ese libro que, desafortunadamente, está descatalogado y sin perspectivas de volverse a publicar a corto plazo. En el foro Piedra sobre Piedra hay otra descripción muy detallada.

Tajo de la Muerte (20/nov/2011)

2011-12-18T11:57:00.001+01:00

En noviembre decidimos que la jornada electoral sería más llevadera si nos dábamos una buena sesión de campo antes de decidir el destino de nuestro país durante los próximos cuatro años y cambiamos el día habitual de salida de sábado a domingo.

El destino tenía un nombre un tanto llamativo y lúgubre, el Tajo de la Muerte (o la Muerta, dependiendo de la cartografía usada de referencia), al sur de nuestro bellísimo y amadísimo Torcal de Antequera. Arturo había estado previamente allí y nos aconsejaba visitar la zona para ver los impresionantes tajos y un modesto pero coqueto encinar que había en la zona. Así pues, a pesar de la amenaza de lluvia por parte de la AEMET, tomamos el camino y llegamos en coche hasta Villanueva de la Concepción, localidad desde donde iniciarímos el recorrido del día.

Aparcamos los coches en el extremo noroccidental del pueblo, junto a la puerta del I.E.S. Manuel Romero y empezamos a andar por el camino en dirección noroeste.Seguir LeyendoCuriosamente, vimos que estaba marcado como parte de un camino de Santiago, parece ser que la etapa 10 del Camino Mozárabe de Santiago, de Villanueva de la Concepción a Antequera. Al principio el camino está asfaltado, después pasa a estar cementado y finalment a ser de tierra. El paisaje en ese momento era rural, con olivos, sembrados y cortijos, y podíamos ver a nuestra derecha los tajos sur del Torcal y detrás de nosotros la Sierra de Camarolos.Estuvimos andando por el carril algo más de dos kilómetros y medio, hasta llegar a un afloramiento rocoso y el pilón de las Alhajas, en el que nos detuvimos un momento. Ahí veíamos perfectamente el tajo del Espejo, por la falla en espejo que presenta. Ahí fue donde dejamos el carril y tomamos un caminito de tierra en dirección noreste que nos llevaba a la base de los tajos y a un pequeño encinar que había cerca. Estuvimos andando entre palmitos y retamas hasta llegar a las encinas, bajo cuyo cobijo nos detuvimos a repensar los planes para ese día a la vista de la lluvia que había empezado poco antes.La decisión fue que comeríamos bajo techo porque daba la impresión de que el día no iba a aclarar sino todo lo contrario y sin más demora seguimos nuestros pasos hasta el Tajo de la Muerte, llegamos hasta la base de los tajos y pasamos unas rocas que había allí. La distancia desde que dejamos el carril era de aproximadamente un kilómetro.Sin embargo, un descubrimiento inesperado le dio mucho sentido al nombre del lugar, aunque seguramente no el sentido que se le quiso dar inicialmente. En una pequeña cueva entre las rocas descubrimos un buen montón de huesos de jabalí, mandíbulas, cráneos, multitud de huesos variados, todos limpios, sin restos de carne ni otras partes del cuerpo, como pieles. Además, todos los cráneos presentaban un agujero redondo limpio en la parte superior, claramente un disparo. Todos esos detalles nos hicieron pensar que esa cueva era un lugar en el que los cazadores furtivos del lugar iban a limpiar los cuerpos de los jabalíes que cazaban. se llevarían toda la carne, las visceras y la piel y dejarían los huesos. También nos imaginamos que hacía tiempo que no se usaba porque los huesos estaban completamente mondados y parecían tener cierto tiempo. Posiblemente, ahora con un buen todoterreno no hace falta cargar mucha distancia el animal y se puede despiazar más tranquilamente en casa.Volvimos dando un pequeño rodeo, en vez de por el camino por el que habíamos llegado, pasamos junto a unas ruinas de un antiguo cortijo, el otro grupo de encinas, y bordeando un sembrado, en el que nos llenamos las botas de barro antes de volver al carril inicial.Finalmente, como habíamos decidido en el encinar, comimos en la venta de Arroyo Coche (Venta Pedro, alias Mi Paqui) y menos mal que lo hicimos, porque cuando llegamos allí estaba lloviendo a cántaros.

En el blog "Villanueva Activa" podeís encontrar esta descripción de la ruta por los manantiales del sur del Torcalque incluye el Tajo de la Muerte.

Convento y Tajos del Almorchón (15/oct/2011)

2011-12-06T17:28:00.001+01:00

La excursión de octubre fue a la zona de los embalses del Guadalhorce, en concreto al pico del Convento, y a asomarnos a los Tajos del Almorchón. Como en otras ocasiones en que hemos ido a esa zona, fuimos por el caminos de Ardales, en vez de por Álora, hasta el restaurante El Kiosco, poco antes de la zona de la presa del embalse del Conde del Guadalhorce, la Silla del Rey y la Casa del Ingeniero.

Después de aparcar los coches volvimos un poco sobre nuestros pasos hasta llegar a un pequeño túnel por el que cruzamos la base de la pared que teníamos delante. El camino al que llegamos (al que también se pude acceder por una entrada junto a la carretera 200 ó 300m antes) se bifurcaba muy poco después, la rama de abajo llevaba al sendero del Gaitanejo y nosotros tomamos la de arriba, que tomaba altura suavemente. A medida que avanzábamos hacia el este rodeando la base del Convento pudimos ver el embalse del Gaitanejo y su subestación eléctrica, los embalses del Guadalteba y Guadalhorce y las primeras vistas del desfiladero de los Gaitanes.Seguir LeyendoSin embargo, antes de subir al Convento, nos desviamos un poco hacia el este hasta el tajo del desfiladero de los Gaitanes, donde teníamos una vista mejor del propio desfiladero y del río Guadalhorce, la vía del tren y el desfiladero del Chorro. Tras disfrutar las vistas retotamos la subida al Convento, cuya última parte está completamente cubierta de matorral y monte bajo, y donde no hay ningún camino visible, por lo que tuvimos que subir cada uno como pudo campo a través. Desde la cima, como no, las vistas de los embalses, el Huma o el desfiladero del Chorro eran mucho mejores, pero soplaba un viento capaz de despeinar a la mismísima Isabel Tocino y no pudimos estar mucho tiempo en la cumbre.

El siguiente tramo era hasta la parte superior de los tajos del Almorchón. Para llegar allí bajamos por el cortafuegos que se extendía delante de nosotros en dirección sur durante aproximadamente un kilómetro atravesando un notable pinar de repoblación. Una vez en el final nos detuvimos brevemente a contemplar otra vez el paisaje, incluyendo el Huma, el desfiladero del Chorro y el contraembalse de la Encantada. Desde allí volvimos un poco sobre nuestros pasos y tomamos otro cortafuegos hacia el oeste, con la idea de rodear la sierra del Almorchón y hacer el recorrido circular en vez de volver por donde habíamos venido. Llegamos a otro privilegiado mirador sobre los pantanos. Allí paramos un rato para comer e iniciamos el recorrido de vuelta por un camino que ninguno de nosotros había recorrido antes, por lo que ya teníamos nuestar habitual ocasión para perdernos.

El inicio iba sobre un camino bien marcado, e incluso había mojones de piedra improvisados marcando por dónde seguir, pero llegó un momento en que no teníamos claro por dónde seguir. Decidimos continuar rodeando la sierra del Almorchón, alejándonos de los coches, siguiendo lo que algunos interpretaron como un antiguo camino labrado en la roca y otros veíamos sólo como el efecto de la erosión de la lluvia. Afortunadamente, los de la versión histórica estaban en lo cierto y llegamos finalmente a un pinar y un sendero que desembocaba en la carretera por la que habíamos venido. A todos nos gustó mucho el paisaje desnudo y agreste de esa parte de la sierra del Almorchón.

Dos kilómetros y medio después estábamos de vuelta en el restaurante El Kiosko, disfrutando una refrescante bebida antes de dar por concluida la jornada y volver a casa

Estas son las fotos de la excursión.

Arturo preguntó a Pedro, un conocido sobre el camino que habíamos tomado a la vuelta, para ver si lográbamos averiguar su origen y, efectivamente, así fue:

Buenos días, Pedro. Soy Arturo.
El motivo de este correo es una curiosidad que nos surgió el pasado sábado, que hicimos una excursión corta por la Sierra de la Pizarra: subimos a los Tajos de Almorchón, al pico del Convento y después seguimos la vereda que va hacia el Sur por el cortafuegos; a continuación tomamos la bifurcación que va al Oeste y llega a una plataforma con una vista extraordinaria sobre el Conde deGuadalhorce, Ardales, Alcaparaín, etc. Desde allí bajamos por un sendero con señales (estacas metálicas) que se convirtió en canaletas talladas con huellas al tresbolillo excavadas, obra inequívocamente humana. Nuestra consulta es si se trata de algún camino medieval, si es obra de pastores, etc. Me gustaría que nos aclarase la duda o nos indicase si hay alguna publicación o referencia sobre ello; después de tantos años viniendo a El Chorro nunca habíamos pasado ese tramo y nos sorprendió mucho la red de caminos rupestres.Muchas gracias anticipadamente.

Y la respuesta:
Buenos días, Arturo:

Me alegra saber de ti.
Te comento sobre los caminos que suben al Almorchón.
Son bastante numerosos, sobre todo los que parten de la zona de Puerto de las Atalayas y de algunas intersecciones como el "puente de los cinco ojos" y de la propia carretera que va del Puerto de las Atalayas a la Ermita de Villaverde.
Casi todos suben desde una antigua calzada, probablemente medieval, pero no descartable más antiguas que hoy está francamente muy disimulada en el paisaje de repoblación que caracteriza la zona próxima a las carreteras de la zona.
Fueron caminos de acceso a la zona boscosa del Almorchón para la obtención de leña y carboneo. Porque este conocido como "Cerro del Almorchón y Cuevas" figura en los catastros antiguos de la Villa de Ardales como montes de propio, improductivo para las tareas agrícolas y dedicado a pastos y a la extracción de leña para los hornos.
Cuando María del Mar Espejo y yo, realizamos las prospecciones arqueológicas del Almorchon (durísimas) en 1987, 88 y 89. Las vimos (me refiero a las huellas) y fueron incluidas en la protección junto con siete yacimientos neolíticos y tres yacimientos romanos/medievales, así como alguna zona paleontológica importante.
Para nosotros, entonces, eran caminos de acceso histórico de caballerías para el traslado de leña usada como combustible diario en los pueblos. Teniendo en cuenta que el pinar del Almorchón es inmenso y autóctono en su parte más alta y en la mayoría de sus andenes. Conocemos algunos caminos, realmente interesantes, muy encajonados que bajan por donde tú comentas y pasa por algunas solanas que eran aprovechadas por los pastores.
Respecto a la cronología de estos accesos tallados y aprovechados te digo que sólo podemos saber con exactitud que dejaron de usarse en el año 76/78, porque el Ayuntamiento no concedió más autorizaciones para la corta de pinos y el aprovechamiento forestal y que, como mínimo, son medievales, aunque no descartamos que el uso del Almorchón como área de recurso maderero se hiciese desde la prehistoria, como demuestran sus interesantes yacimientos medievales. Salgo de viaje para la Dordoña pero si puedo antes y lo encuentro, te envío un PDF sobre el Neolítico del Almorchón muy interesante para comprender que esa montaña tiene una relación con los humanos muy antigua.
Por cierto, para no cansarte más. El nombre de Almorchón, medieval claramente, hace referencia a su formas redondeadas y abombadas, sin aristas. De hecho seguimos empleando en español un sustantivo casi exacto "el morcón" que proviene de esa palabra hispano andalusí y que hace referencia a la forma del embutido, muy parecida a las que describimos para nuestra montaña.Lo dicho, sólo sabemos esto, te lo he resumido un poco, pero no sabemos nada más, sería muy interesante otro tipo de acercamiento a estos caminos para comprender mejor su técnica de fabricación y su uso.
Muchas gracias por tu interés, recibe un abrazo extensivo a tus compañeras/os.
Pedro.

En la web Rutas y Viajes ofrecen el track y el mapa del sendero del Gaitanejo (hay otros en Wikiloc) y esta página del Comando Preston comentan ese camino, y otros de los alrededores con más detalles.

Río Turón (17/sep/2011)

2011-11-12T21:32:00.001+01:00

En septiembre arrancamos la temporada 2011/12 con la última expresión, por ahora, de nuestra enraizada hidrolatría.

En concreto nos acercamos al río Turón, en el tramo previo a su entrada a El Burgo. Llegamos a El Burgo por la carretera de Yunquera (A-356) y cogimos el camino que parte al oeste al pie del puente que se encuentra a la entrada del pueblo (ese camino es parte del GR-243 entre Ronda y El Burgo).

Seguir LeyendoDejamos los coches bien aparcados en un lado del camino y empezamos el camino junto a las ruinas de una antigua casa. Bajamos al río directamente y poco después lo cruzamos por una zona muy frondosa haciendo equilibrios sobre unas piedras para no mojarnos los pies. Siguiendo junto al cauce llegamos poco después a la poza en la que habríamos de bañarnos a la vuelta. La admiramos y seguimos camino, ya separándonos un poco del cauce, demasiado abrupto en esa parte para poder continuar junto a él. En esa parte el camino no era camino, sino en realidad alguna veces se adivinaban unas marcas y otra nos los imaginábamos.

La siguiente etapa fue una presa sobre el río. Allí nos detuvimos a admirar la construcción y sopesar si se podía bajar al río, si merecía la pena seguir el curso o si había un camino mejor para volver, porque el que habíamos traído no había convencido a parte del grupo.Al final concluimos que no se podía bajar al río en esa parte para darnos un baño, que no merecía la pena seguir el cauce (una avanzadilla dio la vuelta al siguiente recodo e informó en tal sentido a la vuelta) y que buscaríamos una alternativa para volver próxima al camino que habíamos traído, pero que no subiríamos al carril, que quedaba alto y parecía notablemente más alto.

De esa forma, volvimos por un camino más marcado desde la presa que iba más alto que el camino de la ida y lo seguimos hasta la vertical de la poza donde nos daríamos el baño. Un delicioso y refrescante baño con saltos incluidos. De allí volvimos al coche subiendo un poco antes al carril que a la ida.

Como no era tarde, convenimos en aceptar la amable invitación de Pepe de comer en su casa en la Fuensanta, donde la hidrolatría volvió a manifestarse con otro chapuzón en la piscina. Tras el baño, dimos cuenta de las viandas y la cerveza y nos fuimos yendo cada uno a su casa en el momento que estimó oportuno.

Estas son las fotos de la excursión

Varios enlaces con información sobre el tramo entre Ronda y El Burgo del GR-243: http://www.sierradelasnieves.es/RUTAS/Panel%20General%20GR%20RONDA%20pq.pdf, http://www.sierradelasnieves.es/RUTAS/Panel%20General%20GR%20EL%20BURGO%20pq.pdf, http://www.fedamon.com/senderos/grs/gr243.htm, http://www.turismoderonda.es/senderismo/esp/red.htm

Sierra Nevada (18 y 19/junio/2011)

2011-10-03T23:16:00.003+02:00

Este año adelantamos nuestra excursión anual a Sierra Nevada al segundo fin de semana de junio, para evitar que se la volvieran a perder nuestros amigos que tenían que estar en tribunales de oposiciones y exámenes varios.

Nuestros queridísimos anfritiones de Graná nos habían preparado otro año más dos preciosas excursiones. La base de operaciones iba a ser el refugio de Postero Alto, el sábado subiríamos a los Lavaderos de la Reina, con una extensión opcional al Picón de Jeres y la excursión dominical, más corta, a las Chorreras Negras, donde un avión militar estadounidense hizo un aterrizaje de emergencia en la década de los 60. La otra opción del domingo era bajar a Jeres del Marquesado por la otra parte del mismo camino.

Seguir LeyendoCon ese plan salimos el sábado hacia los Lavaderos de la Reina, que habíamos visitado desde Huéjar-Sierra cuatro años antes. La primera parte del camino seguía el PR-A 344, el sendero solidario del avión, que conmemora el rescate de un avión americano. El tramo inicial era a través de un pinar de repoblación que nos protegía del intenso sol del día.

Por esa zona cruzamos algunos vestigios del pasado rural, como una acequia o las ruinas de un cortijo. Tras cruzar el arroyo del Alhorí, pasamos por el Cortijo Justicia, donde se estableció la base de rescate en el accidente del avión.

Aún seguimos un tramo más por el PR-A 344 hasta una indicación en la que el sendero giraba al oeste y nosotros seguimos hacia el norte, por el tramo 17 del GR Sulayr. Todavía tuvimos un poco de refresco y sombra en esa parte del camino, pero pronto salimos a zona descubierta, subiendo a pleno sol, aunque afortunadamente no hacía mucho calor. El sendero continuaba entre arrroyos, chorreras y abundantes brotes verdes hasta que llegamos al punto en que empezamos a ver las chorreras que bajan de los Lavaderos de la Reina y los picos nevados que le hacían de fondo. El último esfuerzo antes del almuerzo fue subir las chorreras hasta un idílico prado donde dimos cuenta de las provisiones.

Tras el descanso, la mayor parte del grupo decidió volver por donde habíamos venido, pero algunos de nosotros, en concreto Marcelo y un servidor, nunca habíamos subido al Picón de Jeres y pensamos que era una buena oportunidad para quitarnos esa espinita. Arturo se ofreció a acompañarnos y para arriba nos fuimos. Terminamos de subir las chorreras hasta los Lavaderos de la Reina y ahí encaramos la subida al Picón, una cuesta desolada con algunos restos de nieve aún. Tras coronarlo, la vuelta la hicimos por el camino más corto, siguiendo la cuerda primero hacia el sur y después hacia el oeste, más o menos hasta la Piedra de los Ladrones, para acabar bajando por la Loma de Enmedio, por la Cañada Real de Trevélez. Pepe no completó el día con las boquiabiertantes diapositivas de su viaje a las antípodas.

El domingo nos dirigimos a las Chorreras Negras, empezando el camino igual que el día anterior hasta que llegamos al cruce en el que se separaban el camino a las Chorreras Negras y el Sulayr que habíamos andado el día anterior. En ese punto, un grupo prefirió bajar por el PR-A 344 hasta Jérez del Marquesado y otros subimos hasta donde el avión. El primer hito era la acequia, que nos llevó ya hasta la zona de las Paratas de Chorreras Negras, donde había un cartel conmemorativo del accidente.

La vuelta también la hicimos cerrando un recorrido circular, pasando por la base de la cresta hasta el barranco del Alhorí. Allí cruzamos el río, algunos nos dimos un chapuzón en él, y volvimos al refugio por la zona de la Puerta del Alhorí, coincidiendo con la vuelta del recorrido del día anterior.

Estas son algunas de las fotos de la excursión a los Lavaderos de la Reina y el Picón de Jeres. Y estas otras son algunas de las de la excursión a las Chorreras Negras. Estamos aún pendientes de que nos envíen las mejores.

Información sobre el PR-A 344, folleto y track GPS, todo por cortesía de la Fedamon.

Mapa de la subida a los Lavaderos de la Reina y el Picón de Jeres

Mapa de la subida a las Chorreras Negras

Peñón de Ronda

2011-08-03T19:08:00.008+02:00

Para la primera salida estival teníamos pensada una excursión fluvial, fresquita, como era de rigor en previsión del calor que podíamos pasar. El lugar planeado desde el principio de curso era la Sima del Diablo, en el río Genal, en el término municipal de Júzcar. Sin embargo, sorprendentemente nadie sabía quién había propuesto la excursión en su momento ni había estado antes allí. Así que, a pesar de que encontramos suficiente documentación para llegar hasta allí, decidimos ir sobre seguro y cambiar a un lugar que conociéramos, en concreto, el Peñón de Ronda
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Con el coche tomamos el camino que va a la Fuensanta (entre Yunquera y El Burgo), y lo seguimos hasta muy cerca del área recreativa de los Sauces. Allí dejamos los coches e iniciamos la andadura por un carril a través de un pinar de repoblación y después tomamos el desvío que acabaría llevándonos al cortijo del Palancar, el primer hito de la excursión.

Desde allí ya se veía perfectamente el Peñón de Ronda y estuvimos pensando por qué camino lo subiríamos. Al final decidimos hacerlo por un camino un poco hacia el este. Una vez que estuvimos en la cumbre, con unas magníficas vistas a ambos lados, seguimos la cuerda hasta el punto más alto del Peñón.

El siguiente punto que queríamos visitar era el Pinsapar de la Mirandilla, que estaba en la vertiente que había en frente de nosotros, así que bajamos del Peñón directos hacia él, cruzando la ¿Cañada de la Encina? y llegando a los primeros pinsapos del mencionado pinsapar. Allí fue donde tomamos el almuerzo antes de emprender la vuelta.

La vuelta la hicimos por la Cañada de la Encina, la vaguada que hay entre el Peñón de Ronda y el Pinsapar de la Mirandilla. Fundamentalmente nos encontramos con pinos, aunque también había pinsapos. Por el camino pasamos junto al cortijo Huarte, con los cerezos cargaditos.

Ya en la última parte del recorrido de vuelta pudimos ver desde lo alto las ruinas del Convento de Nuestra Señora de las Nieves y el área recreativa de Los Sauces.

Estas son algunas de las fotos de la excursión. Estamos en espera de las mejores.

Descripción del recorrido

Para acceder al recorrido propuesto se parte de la carretera de Yunquera a El Burgo. A 7 kms. de Yunquera (punto kilométrico 27) se toma un carril al Oeste (yendo desde Yunquera queda a mano izquierda) que, tras algo más de 2 km, conduce al Cortijo de la Fuensanta. Siguiendo por esa pista unos 6 km más se llega a un cruce adornado por un crucero románico. Ese es el cruce del área recreativa de Los Sauces, como marcan las indicaciones. Se sigue por la bifurcación de la derecha, hacia el Sur, durante aproximadamente 1 kilómetro, hasta encontrar en una pronunciada curva una cadena a la derecha de la pista (en dirección al Oeste) que marca el inicio del camino a pie.

El primer tramo del itinerario discurre por un camino claramente marcado, en una suave pendiente, en dirección Oeste. En poco más de un kilómetro se llega a las ruinas del Cortijo El Palancar, tras el que se ve ya la masa rocosa del Peñón de Ronda.

Para subir al Peñón no hay un camino claro, desde el Cortijo del Palancar se puede seguir un camino que lleva casi hasta el pie de la parte más oriental del Peñón y se pueden adivinar un par de lugares por donde es accesible. Una vez que se haya subido, se puede seguir la cuerda para llegar a la cumbre, que está en el extremo occidental.

Desde la cumbre no hay inicialmente un camino claro para bajar a la Cañada de la Encina, pero el terreno es relativamente practicable. Ya cerca de la parte más baja se encuentra un camino que vuelve hacia el este. Antes de seguir ese camino, nosotros nos acercamos a los pinsapares de enfrente (Pinsapar de la Mirandilla), absolutamente recomendable.

Volvemos al camino de la cañada y lo seguimos en dirección este. Aproximadamente a un kilómetro y medio encontramos el cortijo Huarte. En ese momento el camino ya ha virado hacia el norte y después lo hace hacia el oeste. Unos dos kilómetros después del cortijo Huarte nos encontramos con el camino que tomamos al inicio, completando un recorrido circular.

Pinar de Breña (14/may/2011)

2011-06-25T20:02:00.011+02:00

Tras dos infructuosos intentos anteriores, por fin conseguimos ir a Barbate, a visitar el Pinar de Breña y a yantar el delicioso atún de temporada.

El único inconveniente fue el rato tan largo que estuvimos en el coche, más de cinco horas entre la ida y la vuelta, más tiempo del que tuvimos andando. Se unió el hecho de que el restaurante que nos habían recomendado estaba lleno con dos comuniones y no nos podía atender, así que estuvimos otro buen rato por el pueblo buscando un sitio para el almuerzo. Por supuesto, al final lo conseguimos y, de paso, paramos a ver la desembocadura del río Barbate y la playa en el casco urbano.

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Con la intendencia ya resuelta, cogimos los coches, salimos del pueblo y paramos junto a la entrada de la playa de la Yerbabuena, desde donde parte el camino que pasa por el pinar.

Como indicaba el cartel informativo, el Sendero del Acantilado (SL-A 111), llega hasta una segunda torre, la Torre de Meca, pasado los Caños de Meca, y se pueden hacer algunos caminos alternativos por dentro del pinar. Sin embargo, nosotros decidimos hacer una versión reducida, sólo la primera mitad hasta la primera torre, la Torre del Tajo, porque ninguno conocía el interior del pinar y no teníamos mucho tiempo antes del almuerzo que habíamos apalabrado.

La primera parte del camino es un carril de tierra desde el que ya se ven perfectamente los pinos fijando las dunas y los acantilados a cuya parte superior subimos poco después.

Una de las anécdotas del camino fue que divisamos a lo lejos los barcos pescando atún en la almadraba.

Acabamos el resto del camino entre pinos llegando hasta la primera torre, la Torre del Tajo, y su mirador, con un idílica vista del mar bajo nuestros pies, la misma torre y la costa gaditana.

Tras renunciar a seguir el camino por cuestiones y horarias recorrer en sentido inverso lo que habíamos hecho antes, volvimos al pueblo a dar cuenta de un suculento almuerzo donde, como no podía ser de otra forma, el atún fue el principal argumento.

Aún nos quedaba otro objetivo ese día, el Hotel del Palomar de Breña, antiguo cortijo y, como su propio nombre indica, palomar. El hotel es encantador, como el dueño que nos atendió y está magníficamente conservado.

El palomar en sí, que parece ser el más grande que se haya construido y que en su época tuvo que ser un magnífico motor económico, es una estructura notabilísima, con varios pasillos paralelos y una zona abierta en forma de plaza en cuyas paredes se ahuecaron nidos redondos que en algunos casos conservaban las paredes de cerámica como la de las tejas.

Buscando el hotel encontramos las indicaciones de la ermita de San Ambrosio, de origen visigodo, que se hizo la huidiza, aunque al final la encontramos. La ermita se encuentra actualmente en estado ruinoso, aunque la estructura está apuntalada y se conservan algunos elementos, como la cúpula.

Estas son las fotos de la excursión.

Wikipedia en español sobre el Parque Natural de la Breña y las Marismas del Barbate. Información de la Junta de Andalucía del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate. Otra página de la Junta de Andalucía sobre el Parque Natural la Breña y Marismas del Barbate. Página del hotel del Palomar de la Breña

En esta página del blog "De España hasta los cantares", dan un magnífica explicación sobre la ermita de San Ambrosio.

Pico del Cielo (9/abr/2011)

2011-04-21T19:55:00.005+02:00

Sobre la excursión de abril cernía la duda de si subir al Pico del Cielo o al Navachica, dependía de cómo estuvieran los accesos al Pico del Cielo. Teresa se acercó como exploradora unas semanas antes y llegó a la conclusión de que se podía subir hasta el cortijo de la Civila (o de la Sibila) en todoterrenos. Así que, con esa información, la moneda cayó del lado del Pico del Cielo.
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Por tanto, según el plan previsto, desayunamos en el restarante de las Cuevas de Nerja (justo antes de que llegara el autobús con los alemanes, tuvimos suerte) y nos agrupamos en un par de coches para subir por el carril del Camino de las Minas. La primera parte, hasta el cruce con el camino de la Cuesta del Cielo, el que lleva al cortijo de la Civila/Sibila, transcurrió sin novedad, pero a partir de ahí el segundo coche, un Toyota Rav4, que no es un todoterreno, sino un todocaminos sin tracción a las cuatro ruedas empezó a derrapar porque las piedras del carril estaban muy sueltas. Al final, llegó un momento en que no había manera de subir pendiente y lo dejamos aparcado en un recodo del carril cercano a ese punto. Por suerte, no quedaba ya mucho para las ruinas del cortijo de la Civila/Sibila, al que sí llegó el otro coche.

A partir de ahí al Cielo, pero pasando por el purgatorio, si se me permite el chiste fácil. El día era claro, lo cual era una suerte, porque uno de los mayores alicientes de esta subida son las magníficas vistas de Alborán, África, la sierra de Almijara/Tejeda y hasta Sierra Nevada. En realidad, aunque sin nubes, sí que había bruma, lo que nos privó de las vistas lejanas, como África.

Sin embargo, el día era claro (¿ya lo he dicho?) y caluroso, bastante caluroso. Y no hay ni una sombrita en todo el camino. Eso hizo la subida un poco penosa, pero aún así mereció la pena. Incluso Diego, que llevaba tiempo sin salir y, según él, en baja forma, llegó a la cumbre como un jabato sin escuchársele una queja.

Las vistas en la cumbre no desmerecían nada de lo que esperábamos aunque la bruma nos quitara parte de ella. Incluso nos ganamos una agradable brisita que hizo muy llevadera la estancia en la cumbre mientras tomábamos un bocado.

A la vuelta algunos decidieron volver por el mismo camino y otros lo hicimos por otro camino que sale hacia el oeste, en dirección al Barranco de los Cazadores. Tras unos 500m iniciales bastante agrestes, alcanzamos el camino que se veía desde arriba y acabamos llegando al carril que lleva a la Fuente del Esparto. Juan Antonio tuvo el detallazo de subir en coche a recogernos (muchas gracias maestro) y nos reunimos todos en la terraza del hotel que hay cerca de las cuevas de Nerja a tomarnos una refrescante cervecita antes de volver al cálido hogar.

Estas son las fotos de la excursión.

Descripción de la ruta:
Desde el descampado anterior a las Cuevas de Nerja, donde hay un par de carteles con senderos por la Sierra de Almijara-Tejeda, subir por el carril llamado Camino de las Minas, que discurre junto al Barranco de la Coladilla y que va hacia el área recreativa de El Pinarillo. A unos 3 km del inicio, surge hacia el Este la bifurcación llamada Camino de la Cuesta del Cielo, que pasa por las ruinas del Cortijo de la Civila (o Sibila, dependiendo del mapa).

El carril hasta la bifurcación está en buenas condiciones y se puede hacer con un coche normal, aunque no con un deportivo o un coche demasiado bajo. La distancia por el Camino de la Cuesta del Cielo desde la bifurcación hasta el cortijo de la Civila/Sibila es de algo menos de 4 km. y el estado del carril es bastante peor que el tramo desde las Cuevas de Nerja. En estos momentos está en condiciones de hacerse sólo en auténticos todoterrenos con tracción 4x4 y reductora, ni siquiera para todocaminos con tracción 2x2.

A partir del Cortijo de la Civila/Sibila, no hay carril, sino un caminito claramente marcado, el Camino de la Cuesta del Cielo, con balizas de madera. Inicialmente el camino hace tres o cuatro grandes zigzags y después avanza con bastante determinación hacia el norte. El tramo final de subida a la cumbre se hace desde el lado oeste, hacia el este y un poco hacia el sur.

La distancia desde el cortijo de la Civila/Sibila es de unos 3.5 km. Aunque no tiene dificultad técnica, la pendiente es notable en todo el recorrido, sobre todo en el tramo final, y la ausencia casi completa de sombra hace que sea aconsejable evitar los días muy soleados y calurosos y, en cualquier caso, ir con sombrero y protección solar.

Hay un itinerario alternativo de vuelta en dirección oeste, en vez de volviendo hacia el sur. El aliciente de este otro camino, además, por supuesto de no repetir el de ida, está en las vistas poco habituales del Barranco de los Cazadores y del Barranco de las Higueras. El primer tramo es difícil de seguir, prácticamente está perdido en los primeros 500m, pero se puede encontrar con cierta facilidad sabiendo que se puede tomar en la primera baliza de madera que se encuentra desde la cumbre, tomando la alternativa que va hacia el oeste en vez de la que va hacia el sur, que es por donde subimos a la cumbre. Además, prácticamente desde el principio se observa el carril a media distancia, que se puede tomar como referencia, así como algunos árboles que hay junto a él. Esa primera bajada hasta donde está el carril bien delimitado es un poco penosa, con algún tramo de piedras sueltas en las que hay que tener bastante cuidado de no caerse ni de tirar piedras abajo.

Una vez que se llega al camino, éste está muy claro, y avanza durante unos 2 km hacia el oeste, hasta llegar al cauce del Barranco de las Higueras y después al del Barranco de los Cazadores, por donde se anda unos 500m hasta llegar al carril que baja de la Fuente del Esparto. Ese carril llega 1km después al área recreativa El Pinarillo y, tras otros 2 km al cruce con el camino de la Cuesta del Cielo.

Canilla de Albaida, Archez y ríos Cajula y Turvillas (12/mar/2011)

2011-04-21T19:48:00.006+02:00

El sábado 12 de Marzo, según lo previsto, nos vimos en los Baños del Carmen 10 mineros/as valientes y desoyendo los pronósticos de lluvia: Ernesto, Arantza, Juan Antonio, Alberto, Lola Peña, Semi, Teresa y su hermana María, Pepe Mayorga y el que suscribe, Arturo. Tras acordar la parada, arrancamos hacia el Este llegando al rato a Sayalonga, donde tras callejear un poco y ver el curioso cementerio, desayunamos café y pan con aceite y tomate. Y poco después seguimos hasta Archez, donde antes de echar a andar, el profesor Valero apalabró la comida.
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Iniciamos el recorrido en la venta El Curro, junto al puente sobre el río Archez/Algarrobo a la entrada de Archez a 430 m de altitud. Nos dirigimos hacia el caserío pero en seguida tomamos una fuerte rampa a la derecha que es la vía que conduce de Archez a Canillas; al poco pasamos junto a unas delirantes construcciones, entre el cuento de gnomos y el delirio hippie. Alcanzamos la parte baja de Canillas sin entrar en el pueblo, pues tras poco más de 1,2 km desde el inicio, tomamos la carretera que desciende hacia el río y que conduce a Puerto Carbonero. Seguimos ésta cuesta abajo y a los 600 m aproximadamente llegamos a la confluencia de los ríos Cájula y Turvilla, que al unirse forman el río Archez y más adelante, río Algarrobo.

Pasamos el río por el puente designado como romano, bien conservado y que probablemente lo sea, aunque con añadidos medievales y posteriores, y tomamos un precioso camino empedrado en ascenso zigzagueante, ganando altitud deprisa y alcanzando la carretera en un punto que ya nos permitió divisar Canillas con sol frente a nosotros. Continuamos por la carretera, que es la que desde Canillas se dirige al susodicho Puerto de los Carboneros y más allá, a Salares, Sedella y Canillas de Aceituno.

Al llegar al Puerto, a 645 m., tomamos hacia el Suroeste el Carril que subiendo por almendrales y olivar alternando con viña nos fue acercando al predio de los Izquierdo; al llegar a su linde, nos internamos en una fragosa ladera de altas jaraestepas entre las que aparecían algunos alcornoques y encinas sueltas en un suelo musgoso y cubierto de hojarasca. Alcanzamos la cumbre, a 778 m. y ante la caseta de aperos nos sentamos en el poyo a tomar un bocado y contemplar la magnífica panorámica; al Sur, el mar, el Valle del río Algarrobo, y los caseríos blancos de Cómpeta y Canillas de Albaida con Archez debajo. A Levante, el Lucero, el Cisne y las estribaciones de La Maroma. Al Norte, Sedella, La Maroma entre nubes y al Noroeste La Viñuela y los Tajos de Doña Ana y Gomer; más a Poniente, Comares, Colmenar, Cútar, La Reina, Santopitar y los Montes de Málaga.

Tras el refrigerio, descendimos hasta la carretera y al poco empezamos la inevitable digresión de casi todas las excursiones; abandonamos el asfalto, altivos y despreciativos del firme, tomando una serie alternante de carriles, laderas de almendral, más carril, ladera de olivar, más carril, ladera de viña, etcétera, para salir al rato otra vez a la carretera poco más delante de donde la habíamos dejado. Ya por ella descendimos hacia Archez con el cielo gris pero sin llover, y llegamos a la venta El Curro, donde calculamos mal, es decir, algunos llenaron antes el ojo que la tripa y con las entradas de ensalada y berenjenas más queso, cuando llegaron las parrilladas a poco reventamos a puritica carne.

Acabada la faena, nos despedimos y conjuramos para la próxima y regresamos a Málaga, sin llover en todo el día.

Estas son las fotos ilustrativas de la excursión.

Sierra de los Filabres (12-13/feb/2011)

2011-04-21T19:05:00.003+02:00

El fin de semana del 12 y 13 de febrero estaba prevista una excursión a Serón, en Almería, para ver algunos de los encantos de la Sierra de los Filabres, como la Encina de la Peana o la Vía Verde del Hierro.

A la espera de una crónica del recorrido por parte del maestro Ernesto, disfrutamos de las fotos de las excursiones.

Fotos de la Sierra de los Filabres. Fotos de la Vía Verde del Hierro.

Algunas rutas por la Sierra de los Filabres en sierrafilabres.com y en el blog Senderos de Almería.

Fichero KML (para ver con Google Earth) de la Junta de Andalucía con la localización de árboles singulares de Andalucía, entre ellos la Encina de la Peana.

Breve información sobre la Vía Verde del Hierro.

Periana - Venta de Zafarraya (29/01/2011)

2011-03-27T21:12:00.006+02:00

A finales de enero la Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Histórico de la Concepción organizó una excursión que en principio prometía ser muy interesante y que al final fue mejor que lo que prometía.

La excursión recorrió el antiguo camino del ferrocarril entre Periana y Venta de Zafarraya, ahora completamente desmantelado, sin rastro alguno visible, más que los cortes, los pasos elevados y el túnel final.

Aparte del bonito paisaje, en el que se puede destacar la vista desde el norte de los Montes de Málaga, los tajos de Gomer, el Vilo, el pantano de la Viñuela, la Maroma y el boquete de Zafarraya, quizás lo que más nos encantó fueron los almendros, abundantísimos y en plena floración, lo que daba un aspecto precioso al camino, que en algunos lugares estaba tapizado de blanco.

Seguir LeyendoEl día, aunque nublado, fue de una temperatura casi agradable, excepto en el área de descanso de Venta de Zafarraya, donde el viento nos hizo pasar frío. Disfrutamos mucho de la vista mencionada antes y muchísimo del monísimo espectáculo blanco y rosa de los almendros.

Descripción de la ruta:

Todo el camino discurre por el antiguo trazado del ferrocarril entre Periana y Venta de Zafarraya, con un bues estado de conservación y sin desniveles notables. La longitud del recorrido es de unos 8'5 km en cada sentido.

Al inicio se accede desde la calle central de Periana, la Carretera de Torre del Mar, que es a la que se llega desde la carretera A-7204 si se viene desde Casabermeja. Se sube la calle de los Algarrobos hacia el norte, hasta una explanada que hay junto a la antigua estación, hoy colegio. Ahí se puede dejar el coche aparcado. Primero seguimos la indicación de "Cortijo Blanco. El Cañuelo" y en el siguiente cruce tomamos precisamente hacia la dirección indicada por los carteles "Cortijo Blanco. El Cañuelo. Hotel Villa Turística".

El primer hito reconocible es, desafortunadamente, un vertedero incontrolado que afea el paisaje y apena al caminante. Afortunadamente, no se vuelve a repetir nada parecido durante el camino.

Encontramos un par de pasos elevados sobre el camino que aguantan en muy buen estado y pasamos por el cruce con Marchamona y Guaro (uno de los dos Guaros de la provincia). El siguiente hito es el cortijo Carrión, en cuya fuente podemos beber agua fresca.

Posteriormente pasamos por un tercer paso elevado y después podemos ver el boquete de Zafarraya. Pasamos por el túnel, corto y húmedo y salimos a una zona de descanso habilitada recientemente, donde se puede comer bajo las dos paredes del Boquete de Zafarraya. También podemos comer en el restaurante de Venta de Zafarraya que hay en la calle principal junto a la gasolinera.

Estas son las fotos de la excursión con una quizás excesiva pero ganadísima sobredosis de flor de almendro.

Sierra de Juan Pérez (15/ene/2011)

2011-03-14T22:37:00.005+01:00

La primera excursión del 2011 fue una que el año anterior estuvo en agenda, pero se quedó en reserva en espera de una nueva ocasión, la Sierra de Juan Pérez.

Como el destino quedaba cerca de El Burgo, desayunamos en Yunquera, donde recogimos a Diego, que tenía cierta un compromiso por la tarde que hacía que tuviera un poco de prisa a la vuelta (este dato es importante en nuestro relato, como veremos más tarde).

Tras el desayuno fuimos en coche hasta El Burgo, donde preparamos la logística del día. Como el recorrido planeado era lineal, iban a dejar un coche en el final para que, a la vuelta, lo usaran para llevar a los conductores hasta los coches que estarían esperando al inicio, con los que recogerían a los demás. Después de media hora de espera junto a la gasolinera, la avanzadilla volvió y fuimos en coche por la carretera de Serrato (MA-5400) hasta el Puerto del Aire, punto de arranque del día
Seguir Leyendo (no confundir con el puerto del Viento, que no queda lejos de allí)

La primera parte del trayecto fue por un carril que atraviesa un pinar de repoblación y que, esta vez sí, pero sin que sirva de precedente, llaneaba, sin subir ni bajar ostensiblemente. El punto en el que teníamos que salir del carril lo marcaban las ruinas del antiguo cortijo de Víbora Alta.

Ahí tomamos un carril que sale hacia el noroeste, habíamos avanzado dirección suroeste hasta entonces, que marcaba el inicio de la subida, suave al principio, y sin grandes desniveles en ningún momento. Tras cruzar la primera de las cadenas del día, encontramos un precioso pilón, con ocho o nueve cuerpos y simpáticos habitantes. Poco después pasamos junto a una balsa de incendios con su helipuerto.

Tras dejar la balsa atrás el sendero dejaba el pinar y daba un curva muy pronunciada hacia el sur, era el momento de coger la cuerda hacia la cumbre. La vista hacia el este era impresionante, sin grandes montañas cercanas que nos la taparan y con día claro y luminoso. Podíamos ver los pantanos del Guadalhorce, el Huma y el Camorro Alto, la Sierra de Aguas, con Sierra Nevada (nevadísima) de fondo, y las sierras Cabrilla y Prieta, las más cercanas.

El sendero que seguíamos, en el que nos encontramos una segunda valla, rodea la cumbre por el oeste, por lo que, cuando llegamos a la altura de la misma, dejamos el camino y empezamos a subir el lapiaz que tantas veces nos acompaña. No había pérdida, no sólo por el vértice geodésico de turno, sino por el pluviómetro totalizador (o cacharra) que adorna la cumbre. La vista no hacía sino mejorar, con El Burgo a los pies de Cabrilla y Prieta, Grazalema, entre otras, al oeste, y una buena panorámica por el norte, con muchísimos aerogeneradores. Además de los de la Sierra de Aguas, un enorme parque hacia el norte que no conseguimos identificar.

Tras almorzar en la cumbre, iniciamos el camino por la otra vertiente, siguiendo hacia el sur, para llegar al coche que se había dejado previamente en el otro extremo.

En la primera parte vimos un montón de restos de un intento de repoblación, con sus correspondientes redes protectoras, pero sin ningún éxito, estaban todos árboles secos, aunque un poco más adelante sí había ejemplares de pinos jóvenes que daban la impresión de corresponder a una parte más exitosa de la repoblación.

Con la sierra de las Nieves de fondo, seguimos el pequeño sendero que había marcado hasta llegar a las torres de alta tensión que llevábamos de referencia. A partir de ahí seguimos el carril que habían abierto precisamente para esas obras.

El caso es veíamos que ese carril daba una vuelta demasiado grande para nuestro gusto y ni siquiera teníamos seguridad de que fuera a confluir con el carril al que teníamos que llegar (posteriormente, en los mapas vimos que sí), así que decidimos cortar campo a través hasta el carril que ya veíamos abajo. Por suerte, no fue muy accidentado y llegamos pronto y en buenas condiciones.

Ya en el carril, discutimos qué hacer, porque por la hora que era, a Diego le venía muy justo llevar a los conductores a por los otros coches, por lo que decidimos dejar que Diego se fuera solo en su coche y los demás volvimos andando por el mismo carril, completando el circuito hasta donde estaban los coches.

Estas son las fotos de la excursión.

Canteras del Torcal (18/dic/2010)

2011-01-31T16:19:00.006+01:00

En noviembre no pudimos hacer la excursión que teníamos pensada por culpa de la lluvia y en diciembre casi nos vuelve a pasar lo mismo. El día amaneció lloviznando y con pronóstico de seguir así pero, a pesar de las circunstancias negativas nos animamos a intentarlo.

El objetivo era una antigua cantera de ruedas de molino que había en el Torcal de Antequera y hasta allí nos dirigimos en los coches bajo una lluvia pertinaz pero fina. Cuando llegamos al Torcal no llovía pero había una niebla espesa que nos impedía ver nada a pocos metros (como muestra, estas eran las vistas desde el mirador de Diego Morea).

Aparcamos los coches en una pequeña explanada junto a ese mirador, que está antes de llegar al Centro de Recepción de Visitantes, y, tras la instructiva explicación que nos dio Arturo sobre lo que íbamos a ver, en la que, además, pudimos apreciar sus progresos con la lenguaje de Shakespeare, iniciamos el recorrido en medio de un paisaje más propio de una leyenda celta, con gnomos y trolls, que de la Costa del Sol.
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Aunque no podiamos ver más allá de nuestras narices a causa de la niebla, tuvimos la suerte de que apenas nos llovió durante el camino, por lo que tuvimos que usar poco los paraguas que llevamos.

Los restos principales de la cantera que vimos durante la mañana fueron múltiples rocas estriadas. Las estrías correspondían, suponemos a los agujeros que les hacían a las rocas (todas las estrías eran semicilíndricas) para romperlas a partir de ellas. De las piedras propiamente dichas sólo encontramos una casi acabada, ya tallada en forma cilíndrica, pero sin el agujero central para el eje. Los únicos otros restos relacionados con la cantera fueron algunos cables de acero.

Sí que vimos algunos otros restos humanos, como las paredes de un antiguo corral, un dólmen y los restos de un antiguo cortijo, en cuya puerta había una inscripción grabada en el suelo en roca. Una parte de la inscripción era una fecha ("Aº 1787") y la otra un nombre (Juan Gonsalez).

También vimos otros restos naturales, en concreto varios fósiles, de esos que les encantan a los geólogos para demostrar que la zona del Torcal estuvo sumergida bajo las aguas del mar hace unos pocos añitos.

El caso es que la excursión fue bastante corta, no sólo porque el camino hasta la cantera lo es, un kilómetro y medio aproximadamente, sino porque los que conocían el camino de visitas previas no veían con mucha claridad por dónde seguir, porque la niebla no nos abandonó en ningún momento.

Estas son las fotos de la excursión.

La ruta en sí es muy sencilla, el camino está incluso indicado en Google Maps y en el mapa de Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. El sendero empieza junto al mirador Diego Morea, que está un par de kilómetros antes del Centro de Recepción, por la carretera de acceso al Paraje Natural. Después de una curva pronunciada, el camino sigue en dirección norte aproximadamente un kilómetro, y después gira al noroeste. Según los mapas (con la niebla que teníamos no podría asegurarlo), el camino acaba en una explanada. Eso sí, esa parte del Paraje Natural no es de acceso libre y hace falta un permiso previo para visitarla.

Colá del Tejo (16/oct/2010)

2011-01-09T18:19:00.006+01:00

La excursión de octubre nos llevó a la Sierra de las Nieves, concretamente a la Colá del Tejo, un lugar que Arturo llevaba un tiempo queriendo visitar.

El acceso fue también a través de Tolox, como en la excursión anterior, en la que visitamos el Río de los Caballos. Subimos por el mismo carril que parte del balneario y pasa por el Hotel Rural Cerro de Hijar. También pasamos por el sitio donde empezamos la anterior excursión y continuamos por el carril siguiendo las indicaciones de "Cerro Corona".

Intentamos llevar los coches todo lo arriba que se podía, para evitarnos la mayor parte de carril. Los que no eran todoterrenos se quedaron antes y los que sí lo eran pudimos llevarlos hasta una pequeña explanada que nos hizo las veces de aparcamiento y de mirador sobre Yunquera, Sierra Cabrilla y Sierra Prieta.

Allí empezamos el camino por una empinada cuesta cementada que daba paso poco después a un carril que recorre la falda del Cerro Corona.
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Desde allí ya se podía ver la primera parte del Tajo de la Caína y algunos grupos de pinsapos. El carril acaba en una pequeña explanada al pie del Cerro Corona, en la zona de contacto entre las rocas peridotitas rojas y las rocas calizas blancas. Allí cruzamos la alambrada que hay y tomamos el sendero que teníamos más a la derecha, el que va más hacia el norte (el otro. el que va más hacia el sur permite llegar directamente a la Torrecilla, en ese caso desde el este.

En ese tramo el caminito iba unas veces más claras que otras y provocaron algún comentario sobre su claridad. Seguimos por el camino hacia el norte, rodeando el monte por el íbamos hasta que llegamos a una de las vertientes de la Cañada de las Carnicerías, con el Tajo de la Caína en frente de nosotros. En esta zona ya empezamos a encontrarnos con los primeros pinsapos.

El camino giraba hacia el oeste y nuestro próximo hito era el cerro Fatalandar. Ese trozo del camino era realmente espectacular, con el camino estrecho, pendientes pronunciadas, árboles altos, barrancos y un paisaje con aspecto totalmente agreste, así que aprovechamos para posar para algunos retratos que quedaran bien resultones.

Antes de alcanzar el cerro Fatalandar encontramos los dos puntos más complicados de la excursión. El primero un pequeño desnivel en el que hay colocada una cadena para bajar más cómodamente, y el segundo el paso de la torrentera previa al cerro Fatalandar. Tras una pequeña evaluación de las alternativas, encontramos la forma de cruzar satisfactoriamente.

El camino seguía siendo estrecho, malo, pegado a la pared del cerro, por pendientes muy, muy pronunciadas. En ocasiones casi llaneando por la ladera de la montaña y otras veces haciéndonos subir por cuestas notables.

Ya al final del cerro Fatalandar empezamos a ver los primeros tejos pegados a su pared, indicación de que ya sólo nos faltaba la última cuesta antes de llegar a nuestro objetivo, los dos grandes tejos, situados en un bosque de pinsapos próximo.

Allí paramos a descansar y almorzar y algunos siguieron un poco más adelante. El motivo de su curiosidad era ver cómo se llegaba desde allí al puerto de los Valientes, que estaba realmente próxima. De hecho, desde donde estábamos bajo los tejos podíamos ver claramente el zigzag que sube desde el fondo de la cañada y que usamos una vez para cruzar desde el Tajo de la Caína.

Tras la parada, volvimos a los coches. Tomamos el mismo camino de vuelta hasta la explanada del Cerro Corona, disfrutando del sublime paisaje que teníamos delante de nosotros. Sin embargo, cambiamos la última parte respecto a la ida y rodeamos el Cerro Corona por el sur, por un carrilito que llanea por su ladera, pasando por un amplio canchal y del salimos por una bifurcación casi oculta, que nos dejó muy cerca de la explanada donde aparcamos los todoterrenos. Por esa parte pudimos ver las sierras Canucha y Blanca, con la Concha.

Estas son las fotos de la excursión.

Descripción de la ruta

Arturo ha tenido el detalle de pasarme unas notas que tomó, básicamente para él mismo, para que las publicara para quien las encuentre útiles.

COLÁ DEL TEJO
Se sale de Tolox, se sigue por el Hotel Cerro del Hijar, tomamos la indicación a "Puerto de las Golondrinas", después carril a la derecha, hacia Cerro Corona. Si no se puede llegar en coche, hacerlo lo más cerca posible. Si se deja antes de la fuerte rampa cementada hacia el W, a la siguiente curva tomar el carril desdibujado a izqda. Y seguirlo hasta la alambrada. Pasarla y seguir sendero hasta seguir el veredón que va por la cara Sur del Corona, culebreando por la peridotita, dando vista al valle de Río verde y Sierra Real.

En el collado de Cerro Corona, contacto peridotita-mármol, tomar el sendero menos marcado que por la derecha se dirige a las Carnicerías-Caína. Tras un par de vueltas, a los 10 minutos, ignorar el que desciende, más marcado: va al fondo de las Carnicerías, no es ése. Seguir el ascendente, menos marcado, con cuidado, pues se pone confuso a veces; pero hay balizas de pedrería. Al rato, gira a izqda. Y se interna ya en la cara derecha de las Carnicerías, y aparecen los pinsapos con cierta profusión.

Al poco rato se pasa un precioso andén o colá, con pinsapos enriscados y preciosas paredes, amén de impresionantes vistas al barranco. Más o menos, sube. Al ratillo, se desciende algo, pues viene un barranco por la izqda. (del Sur), que es el del Salaíllo; pasamos un tramo con una cadena no my necesaria, y al poco buscaremos el barranco por un roquedo que pasa por encima de donde hay otra cadena para salvar un paso algo trabajoso, que nos llevaría a la sima del Salaíllo. Como pasamos por el roquedo de encima, llegamos al barranco y enfrente vemos la senda que asciende siguiendo siempre las paredes de las Carnicerías, ahora ciñendo el Picacho de Fatalandar.

Ascendemos siempre hacia el oeste, entre pinsapos extraordinarios, con vistas a la derecha a la Caína y el Tocón, y llegamos a un tramo en el que en las paredes vemos un tejo joven y tocones muertos de dos o tres más. Trasponemos una esquina de las tremendas paredes de Fatalandar y aparece un tramo ascendente hacia el SSW en puritico peñascal, con enorme inclinación; pero a medida que ganamos altitud, empezamos a darnos cuenta de que hay varios tejos excepcionales; primero uno, a la derecha, desmochado pero con un tronco muy notable; luego, otro, arriba, de majestuoso porte, que medimos en 4.30 m; cerca de él, pegado a la roca, otro precioso, parecido al del mal llamado por nosotros Puerto de los Valientes. Y sobre todo, un cuarto, que medimos en 4.70 m, entre los pinsapos, realmente fabuloso.

Después de este lugar, si seguimos en la misma dirección, ascendiendo y cercanos a las paredes de roca, traspondremos para llegar a un tramo con hierba en plano inclinado; está señalada la senda pero no hay que resbalar, pues debajo hay paredes imponentes. Y al poco llegaremos a la famosa Colaílla del tejo, paso de cierta dificultad o más bien acojone. Se pasa sin problemas (y sin mirar hacia abajo, recomiendo) y se llega a una magnífica plataforma desde la que se domina el barranco que viene del fondo de las Carnicerías y la zigzagueante vereda que ya conocemos. (La colaílla puede pasarse por arriba, sobre el roquedo, y se acabó el problema del canguelo ...)

Desde este lugar, se puede conectar hacia el Puerto de los Valientes, tirar para el Pilar de Tolox, La Torrecilla, bajar hacia la Caína, etc.

En el blog PicoBarro explican la subida a la Torrecilla por la Colada del Tejo, es decir, que hicieron la ruta hasta el final.

Río de los Caballos. Tolox (18/09/2010)

2010-10-25T23:28:00.006+02:00

La excursión de septiembre nos llevó a Tolox, concretamente al río de los Caballos. No era el plan inicial, lo que no es una sorpresa, pero parece que en septiembre seguía vigente la maldición que nos impidió ir en junio a Barbate. Después de renunciar por segunda vez a visitar el pinar gaditano y probar el atún, hicimos una ronda de sugerencias para ver cuál podía ser el destino que lo sustituyera. La condición era que tenía que ser fresco, preferiblemente acuático.

Entre las diferentes ideas que se propusieron se impuso al final la del río de los Caballos porque, por un lado, era desconocida para casi todos, sólo Teresa había estado allí una vez previamente, y, por otro lado, las fotos que vimos en otras páginas web del salto y el charco de la Virgen nos resultaron suficientemente atractivas.
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Así que con la excursión que recordaba Teresa y otras indicaciones que encontramos, nos aventuramos hacia Tolox. Ya en Tolox subimos por el camino que hay junto al balneario, pasamos en primer lugar por el Hotel Rural Cerro de Hijar, lugar donde se acaba el asfalto y empieza el carril de tierra.

Seguimos por el carril buscando el sitio en el que empezaba el camino, aunque en la primera pasada no lo encontramos porque esperábamos ver unos carteles de la Junta de Andalucía anunciando el sendero. Cuando ya se nos hizo claro que nos habíamos pasado y mucho, porque estábamos cerca del Puerto de las Golondrinas, desandamos el carril hasta que Teresa reconoció el lugar en cuestión, en el cruce con un cortafuegos. Efectivamente, bajando unos metros por el cortafuegos dimos con el primer poste que confirmaba el camino.

Anduvimos por el camino, que estaba bien marcado y que era cómodo, siguiendo la misma cota de altura. La mayor parte del tiempo íbamos al descubierto aunque en ocasiones encontramos pequeños pinares que nos daban un poco de sombra. No mucho rato después de empezar el sendero pudimos ver en frente de nosotros el Salto de la Regía que acabamos alcanzando algunos, aunque no era el objetivo inicial de la salida. Las indicaciones del camino seguían claras, aunque con una doble flecha cuyo significado no alcanzábamos a comprender. Al llegar a un pequeño saliente rocoso, que podía hacer las veces de mirador, se nos perdió el camino y pensamos que las flechas dobles significaban que era un camino sin salida a otro, por el que había que volver por el mismo sitio.

Sin embargo, tras perseverar un poco, encontramos la continuación del camino unos metros más abajo del saliente rocoso, y seguía en la dirección que llevábamos antes, hacia el fondo del valle. Poco después empezamos a ver claramente el Salto de la Virgen, a donde pretendiamos llegar, así que empezamos a barruntar cómo podíamos bajar, porque no había camino visible hacia el río. Mientras el grueso del grupo buscaba ese acceso, dos decidimos continuar un poco por el camino, "para ver qué hay ahí detrás".

El descenso hacia el río se convirtió en una tarea bastante más complicada y emocionante de lo esperado. En un par de ocasiones hubo que volver atrás porque la bajada, que no el camino, que no había nada ni parecido, estaba cortada por un pequeño tajo. Finalmente, la perseverancia volvió a tener recompensa y, culada más, culada menos, el grupo consiguió llegar al río, muy cerca de la meta, el Salto de la Virgen donde, como merecida recompensa, se procedió al baño de rigor en las más que frescas aguas del Charco del Virgen.

Por su parte, los dos que habían seguido el camino, llegaron hasta el final del valle, momento en que decidieron que, ya que estaban allí, podían aprovechar para ver el Salto de la Regía. Dicho y hecho, cruzaron uno de los arroyos que alimenta el río de los Caballos, anduvieron y desandaron por la siguiente loma hasta encontrar el camino y acabaron llegando al Salto de la Regía, impresionante a pesar de la poca agua que llevaba. El salto en sí estaba rodeado por una alambrada que hubo que rodear. A partir de ahí empezó la búsqueda de un camino para bajar al río, para no desandar todo el camino que se había recorrido hasta ahí. La experiencia no fue mejor que para el otro grupo, llegaron hasta el vivero de la Casa de Antonio Elena pero desde allí no había nada parecido a un camino sino que tuvieron que bajar (y subir y volver a bajar) campo a través, con arañazos y culazos incluidos. Por suerte, la ladera no era ni demasiado alta ni demasiado complicada, por lo que al final acabaron reunidos con el resto de compañeros y pudieron refrescarse en la poza.

Tras retozar en el agua y descansar y yantar en tan encantador lugar (y no diremos marco incomparable porque ya está muy usado), volvimos a Tolox por donde las personas honradas, siguiendo el curso del río. En este caso, a diferencia, por ejemplo, del Chíllar, no tuvimos ni que mojarnos los pies, el camino discurría la mayor parte del tiempo al lado del río aunque a veces se perdía y tuvimos que buscar alternativas por unos antiguos sembrados. Acabamos llegando al pueblo por la parte trasera del balneario.

Estas son las fotos de la excursión.

Sierra Nevada (26 y 27/junio/2010)

2010-10-12T23:31:00.012+02:00

Este curso repetimos nuestra sana costumbre de subir a Sierra Nevada la última semana de junio, aunque con numerosas bajas debidos a los tribunales de oposición. Como el año anterior, nos quedamos a dormir en el Albergue Universitario, con el objetivo de subir al Veleta el sábado y bajar hasta Güejar-Sierra el domingo.

Los planes salieron como se habían planeado, coma inusual en nuestro grupo, excepto el broche con el que se había pensado cerrar la excursión del domingo, almorzando en el Hotel del Duque (el Seminario Diocesano). Desafortunadamente, no obtuvimos respuesta a nuestras llamadas telefónicas ni a nuestras oraciones, así que tenemos otra excusa para volver por allí.

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Lo más notable de la ascensión al Veleta del sábado fue la cantidad de nieve que había, como era de esperar tras las lluvias del pasado invierno. No es que quedaran neveros como otros años, sino que toda la subida de la última parte del Veleta se hacía sobre nieve y la Laguna de Yeguas y las otras lagunas cercanas estaban heladas.

Empezamos la subida directamente desde el Albergue Universitario, por los senderos que suben casi en línea recta, cruzando en varias ocasiones la carretera del Veleta. Durante esa parte pasamos la estatua de la Virgen de las Nieves y el antiguo observatorio, coincidimos con una prueba ciclista de aficionados, con un individuo que subía al trote con sus dos perros y con dos parejas de jóvenes que estaban entrenando también para correr. Fue un día en el que nos encontramos con mucha gente, en especial en la cima, a diferencia de lo que nos suele ocurrir cuando salimos, que no nos cruzamos con nadie. En esta primera parte teníamos como principal paisaje la zona de la estación de esquí, con Pradollano abajo, el obsevatorio astronómico y el radiotelescopio enfrente. Y el Veleta, por supuesto.

Tras cruzar algunas de las pistas de esquí enfilamos la segunda parte de la subida, por la ladera del Veleta, que coincide con otra pista de la estación de esquí. Toda esa parte, como dijimos antes estaba cubierta de nieve, aunque no demasiado profunda, por lo que no era muy penoso subirla. Desde ahí veíamos la parte de la Laguna de Yeguas, con las chorreras del Dílar y el Caballo al fondo.

En la cima había mucha gente y el paisaje venía dominado por la nieve, tanto por el norte, la zona de la estación de esquí, como por el sur, la hoya del Veleta y todo el camino hasta el refugio de Poqueira, como por el este, con la Alcazaba y el Mulhacén, como por el oeste, con el Caballo.

Comimos y nos retratamos convenientemente en la cima, para dejar constancia de la hazaña, e iniciamos la vuelta. Algunos decidimos no volver por el mismo sitio, sino dar un rodeo por la Laguna de Yeguas, atraídos por la cantidad de nieve que había.

Pasamos en primer lugar por el refugio de la Carihuela, prácticamente cubierto por la nieve. La lagunilla de la Virgen y el del Tesoro estaban helados y cubiertos por la nieve, ni pudimos localizarlos. La cuesta hasta la laguna de Yeguas, también cubierta de nieve, la hicimos más patinando que andando, fue muy divertido. Incluso la laguna de Yeguas estaba casi helada y mostraba un color azul muy llamativo. Desde ahí cruzamos antes del observatorio a la otra vertiente, a la zona de Borreguiles para coger el camino que nos llevó de vuelta al Albergue Universitario.

El domingo estaba prevista una excursión por la otra vertiente, hacia el noroeste. La idea inicial ir desde la Hoya de la Mora hasta Güejar-Sierra, pasando por el Peñón del Perro y parando a comer en el Hotel del Príncipe. No hubo suerte porque no conseguimos contactar con el Hotel del Príncipe por lo que activamos el plan B. Seguiríamos el PR-A 19, también desde la Hoya de la Mora y pasando por el Peñón del Perro, pero seguiríamos por él hasta la carretera nueva de la Sierra, a la altura del Centro de Visitantes.

Salimos de la parte trasera del Albergue Universitario y rodeamos los Peñones de San Francisco. De ahí bajamos ladera abajo en línea recta por una amplia pista, la Cañada Real del Camino de los Neveros. La cañada nos llevó al ">albergue viejo de San Francisco. El albergue viejo de San Francisco, sede de la Sociedad Sierra Nevada, grupo pionero en el alpinismo en Sierra Nevada, fundado en 1.912.

Desde allí podíamos parte de la sierra que hemos visitado en otras ocasiones. Por ejemplo, el río Genil, con la Vereda de la Estrella, o la loma de Papeles, por la que fuimos a los Lavaderos de la Reina. En el albergue coincidimos con un coche de la policía que, según nos contó, estaban allí vigilando que la gente no se metiera con sus flamantes todoterrenos nuevos por las zonas prohibidas.

Al albergue de San Francisco llega un carril que sale de la carretera que va por la parte de alta de Pradollano, la misma que lleva al Albergue Universitario, pero nosotros seguimos por un camino marcado, el PR-A 19, que empezaba por la mancha de pinos que había junto al albergue. A partir de ese momento, el camino seguía por la misma cota en direccion noroeste. En alugnos tramos íbamos por dentro de otras manchas de pinos y otras al descubierto. Todo estaba muy verde y frondoso, señal aún del invierno tan lluvioso que habíamos tenido, así como lo eran los numerosos cursos de agua que nos cruzamos. El paisaje nos recordaba al que vimos durante la excursión que hicimos un par de años antes desde Trevélez hasta Busquístar, con una orografía y unos colores similares.

El punto más destacado de esa parte fue tal vez el Peñón del Perro, mirador natural sobre el valle del Genil, que teníamos abajo. En él vimos, entre otras cosas, el Hotel del Duque, el anhelado lugar de refrigerio. También se veía Güejar-Sierra y el embalse.

Seguimos la senda pero no hasta la carretera, sino que un poco antes tomamos una bifurcación hacia otro sendero que discurría en paralelo en una cota un poco inferior. De esa forma, aunque anduvimos un poco más, evitamos en todo lo posible tener que andar por asfalto. Acabamos saliendo a la carretera de la Sierra (la A-395) a la altura del Centro de Visitantes. Allí recogimos el coche que habíamos dejado previamente, rescatamos los otros que seguían en el albergue universitario y comimos en uno de los restaurantes que hay al lado.

Estas son las fotos de la subida al Veleta y estas las del camino de los Peñones de San Francisco al Dornajo.

Del albergue universitario al Veleta

Del albergue universitario al centro de visitantes (PR-A 19)

Acantilados y playas de Maro (12/jun/2010)

2010-08-11T17:05:00.006+02:00

La excursión de junio fue a los acantilados de Maro, un destino fresquito, para evitar los rigores del ya casi verano. Aunque el destino inicial era el pinar de Barbate, para aprovechar la temporada de atún y hacer un poco de gastroturismo. Sin embargo, algunos no podían ir a Barbate con el grupo y se decidió permutarla con la de Maro, prevista para septiembre, por lo que nos debemos para septiembre la visita al pinar gaditano.

Un par de años antes ya fuimos a los acantilados de Maro, en concreto al Cerro Gordo y la playa de Cantarriján. Este año la excursión fue por la parte más occidental, saliendo desde el mismo pueblo y llegando a la playa del Caño.
Seguir LeyendoEmpezamos el camino junto al monilo de Maro y cruzamos por los huertos subtropicales que hay entre de la playa de la Caleta y la playa de Maro. No bajamos a la playa en ese momento, sino que subimos por una senda, camino de la torre de Maro, que está en un magnífico estado de conservación.

La siguiente etapa era el cortijo ¿de Carrezuela?, en ruinas. Después de contemplar el paisaje desde allí, intentamos encontrar una forma de bajar directamente a la playa del Molino de Papel, pero no pudimos, porque el camino que buscábamos estaba completamente cerrado. Debido a este contratiempo, tuvimos que cruzar la N-340 y tomar un carril que pasa junto a la carretera y que baja casi hasta la playa.

Antes de llegar a la playa pasamos por el Molino de Papel, que data de la época de Carlos III, según una placa explicativa que estaba casi borrada. De ahí bajamos a la playa y recorrimos la playa del Molino de Papel, pasando junto a las llamativas ruinas de la torre vigía del Río de la Miel, vencida no por cañones sino por la erosión. Intentamos cruzar por unas antiguas escaleras a la siguiente playa, la de las Alberquillas, pero las escaleras estaban derruidas e impracticables, por lo que tuvimos que subir hasta el aparcamiento de la playa del Molino de Papel y desde ahí tomar un sendero que baja hasta la playa de la Alberquilla.

Continuamos la caminata llegando hasta el otro extremo de la playa, prácticamente a los pies de la torre del Pino, actualmente de propiedad privada y que cuenta incluso con piscina propia.

Desafortunadamente no pudimos culminar la excursión con un largo baño, porque el viento, como ya nos había anunciado Alberto, tenía el mar picado. Al menos casi todos nos dimos un chapuzón refrescante y los menos aguantaron como jabatos un buen rato en el agua, que estaba bastante fría.

Tras comer las viandas que llevábamos y descansar un buen rato, subimos al aparcamiento de la playa de Cantarriján donde habíamos dejado previamente los coches y con eso enfilamos a Maro a acabar la jornada con una cervecita fresca.

Estas son las fotos de la excursión.

Cruz de Pinto (15/may/2010)

2010-06-04T16:32:00.007+02:00

La excursión del mes de mayo fue a la Sierra de Almijara-Tejeda, concretamente, el plan era recorrer parte de los ríos Higuerón y Chíllar, cruzando entre ellos por la Sierra de Enmedio. Ese plan incluía remontar el Higuerón, subir a la Cruz de Pinto, retroceder hasta bajar hasta el arroyo de los Garzón, tributario del Chíllar y bajar por él hasta el punto de partida.

Con esa idea en mente, subimos un coche lo más arriba que se pudo por el Chíllar, para facilitar la vuelta, y empezamos el recorrido en la confluencia del Chíllar con el Higuerón. Debido a las abundantes lluvias de este otoño-invierno, el Higuerón llevaba una cantidad respetable de agua durante todo este tramo, lo que nos hizo más llevadero el camino, bajo un sol de justicia que contrastaba con el tiempo que nos había tocado en otras excursiones de este curso.

Seguir LeyendoYa casi a la altura de Frigiliana (bueno Frigiliana quedaba en las alturas y nosotros en las bajuras) llegamos a los cahorros del Higuerón, no tan espectaculares como los de su río vecino, el Chíllar, pero en cualquier caso también notables y dignos de ser visitados y admirados. En ellos pasamos por la escalera que construyeron al efecto de vadear el río por una zona especialmente difícil. El paisaje se iba abriendo y el río seguía con bastante agua. En una pared a nuestra derecha (hacia el este) había una pintada bastante cutre que señalaba un supuesto camino a la Cruz de Pinto. Hicimos una corta exploración y, aunque parecía que sí que había camino, como no lo conocíamos y habíamos pensado subir por el camino de Frigiliana a la Fuente del Esparto, decidimos seguir.

El arranque de dicho camino estaba un poco más adelante en el cauce y subimos por él entre un frondoso pinar hasta la línea de cuerdas. Durante la subida y ya arriba empezamos a disfrutar de las vistas de los picos más conocidos de la zona, Cuesta del Cielo, Almendrón, Navachica, Cisne, y aún podíamos estar discutiendo allí cuál era la cabeza y cuál el lomo del Cisne. También vimos el arroyo de los Garzón, y Arturo insistía en que bajáramos. Se consideraron la hora, el estado de ánimo de la muchachada y el desconocimiento de si había camino o no, se discutió y se votó. El resultado fue que desistíamos de ir por el arroyo de los Garzón y subiríamos a la Cruz de Pinto (Arturo insiste que en este punto se resalte la traición de J.A.V., varón, de nacionalidad española, sin antecedentes penales, inclinó la balanza lejos del idealizado arroyo. Por su parte, J.A.V. responde que así se escribe la historia, con cronistas como este).

Decidimos parar a comer a la sombra antes de subir la cima de la Cruz de Pinto. Al llegar a la vaguada previa a la última parte de la subida, algunos se mostraron recelosos y declararon que no les apetecía subir, que preferían bajar por el camino que se veía en las fotos aéreas desde allí al Chíllar. El camino no se dejaba ver y, aunque parecía que rodando se podía bajar, se decidió no bajar a cuerpo descubierto porque la cuestión era hacerlo de una pieza. En ese mismo punto se veía otro camino que subía desde el oeste hasta intersectar el que traíamos hacia la cumbre. Suponemos que es camino era el que anunciaba el cartel que habíamos visto antes en el río, pero no podemos asegurarlo.

Los que subimos a la Cruz de Pinto estuvimos contemplando un poco las vistas, Frigiliana, la sierra, Nerja, el Mediterráneo, ... Desde arriba estuvimos buscando el camino al Chíllar pero tampoco lo veíamos y concluimos en seguir una sendita que partía hacia el norte aunque daba la impresión de que después giraba al oeste hacia el Higuerón en vez de hacia el este hacia el Chíllar. Así pues, todos bajamos por ese camino, pero por separado, unos se adelantaron, otros bajaron después y otros esperaron a los que no habían subido inicialmente a la cumbre. El caso es que nos perdimos de vista y unos acabamos volviendo al Higuerón después de pasar por muchas casas de campo, muy cerca del punto de partida, y otros llegaron al Chíllar, cerca de la cantera. Tras recoger los coches y cambiarnos calzado y ropa, acabamos el día con un justo refrigerio en Maro.

Estas son las fotos de la excursión.

Descripción de la ruta

El inicio de la ruta se sitúa en la confluencia de los ríos Chíllar e Higuerón. Para llegar allí desde la autovía del Mediterráneo se toma la salida de Nerja, al sur en dirección a la ciudad, por la MA-5105. En la cuarta rotonda, incluyendo la de salida de la autovía, giramos al oeste (a la derecha) a la N-340, llamada a esa altura c/ de Pescia. Poco después se pasa por un viaducto por encima del río, al que se puede bajar por la primera salida a la derecha. Se remonta el camino de tierra hasta la confluencia. Hay otro acceso, que accede al río más arriba, muy cerca de la confluencia, pero hay que callejear por las urbanizaciones de Nerja.

El primer tramo del recorrido consiste en recorrer el cauce pedregoso del Higuerón, que en esa parte suele estar seco. En esta primera parte, el cauce es amplio y despejado, flanqueado de casas de campo y árboles frutales. Tras unos dos kilómetros y medio, se ven las casas de la parte nueva de Frigiliana en lo alto del tajo y nos acercamos a los cahorros del Higuerón, esos desfiladeros tan angostos y espectaculares, aunque no tanto como los del Chíllar.

En los cahorros nos encontramos con una escalera que nos permite salvar el río en una zona de cascadas. Poco después, una pintada bastante cutre en un piedra indica un camino a la Cruz de Pinto. Ese es el camino que aconsejamos para volver. Seguimos por el río algo más de un kilómetro hasta encontrar el cartel indicador del sendero de Frigiliana a la Fuente del Esparto. Subimos por ese sendero hasta la divisoria de aguas. Las vistas en ese punto incluyen todos los picos emblemáticos de la Sierra de Almijara-Tejera (Navachica, Cisne, Almendrón, Cuesta del Cielo).

Continuamos por la línea de cumbres en dirección sur hasta la Cruz de Pinto. En la vaguada previa a la subida hay un cruce de senderos al que tendremos que volver para bajar de vuelta al Higuerón. En la cumbre de la Cruz de Pinto se tiene la vista de todo el mar, con Nerja y Frigiliana al oeste.

Volvemos desde la cumbre a la vaguada mencionada antes y en el cruce de caminos cogemos uno de los que baja hacia el oeste, al Higuerón. El que nos interesa es el que se inicia en dirección más hacia el norte, que baja al Higuerón al punto donde está la pintada que comentamos más arriba. El otro, que se dirige muy hacia el sur, es mucho más penoso y exigen pasar por varias casas para llegar al río de mala manera. Una vez en el río, volvemos al punto donde dejamos los coches.

Almendrón (20/mar/2010)

2010-06-04T16:27:00.001+02:00

A la espera de una de las personalísimas crónicas de Arturo de esta excursión nos hemos de conformar por ahora con las siempre admirables fotos de nuestra fotógrafa oficial, Lola.

Miradores Vázquez-Sell y el Cochino y Sendero El Cerrado

2010-05-09T18:54:00.006+02:00

La Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Histórico de La Concepción había organizado para el sábado 8 de mayo una excursión a los Montes de Málaga, en la, en primer lugar, que se iban a ver los árboles plantados en anteriores ocasiones en el mirador Vázquez Sell.

La ruta escogida para ese día consistía en un recorrido circular hasta otro mirador, el del Cochino, usando parte del Sendero El Cerrado.Seguir Leyendo

Antes de empezar a andar, se plantaron un par de tilos y un nuevo fresno y regamos los árboles que siguen creciendo por allí con determinación.

El primer tramo del recorrido fue por el carril que lleva hasta el Hotel Humaina, ya asfaltado, por lo que tuvimos que penar andando por esa superficie. Al menos, ese tramo no era en cuesta. Antes de llegar al hotel se encuentra un cruce del que parte en subida un carril de tierra que lleva al mirador del Cochino, pero no fue ese el camino que seguimos.

En vez de esa opción, seguimos hasta llegar al área recreativa del Cerrado, en frente del hotel, del que surge el Sendero El Cerrado. Este sendero es un paseo circular muy bonito que sube por un estrecho sendero en medio del bosque hasta el mirador del Cochino, después sube hacia el norte por el carril de tierra y vuelve al área recreativa por otro sendero.

Nosotros subimos por la primera parte hasta el mirador del Cochino, donde paramos a disfrutar de las vistas y tomar un refrigerio. Después seguimos por el mismo carril por el que continúa el Sendero El Cerrado hacia el norte, pero no bajamos al área recreativa, sino que seguimos el carril de vuelta hasta el mirador de Vázquez Sell.

En definitiva, un camino muy agradable, de unos 8 kms, sin niguna complicación técnica, pero sí con un buen tramo de subida (desde el área recreativa hasta el mirador). El día fue muy bueno, ligeramente fresco y el monte estaba precioso, muy verde con muchísimas flores y el maestro Ernesto no paraba de responder a todas las preguntas con que era asaltado por el resto de caminantes. Nos encontramos con numerosos ciclistas, que mostraban en sus caras y su ritmo la dureza de la subida sobre ruedas.

El acceso al mirador Vázquez Sall se hace desde la carretera A-7000 (antigua C-435), la carretera "de los Montes", o de Málaga a Colmenar, a la altura de la Fuente de la Reina, aproximadamente en el kilómetro 15, a unos 14 kilómetros de Málaga. Se sigue el sendero asfaltado y en el primer cruce se siguen las indicaciones al Hotel Humaina. Hay otro al hotel más cercano a Málaga, cerca del kilómetro 16, donde parte hacia el oeste un carril de tierra, que es precisamente el que pasa por el mirador del Cochino.

Ver Miradores Vázquez-Sall y el Cochino en un mapa más grande

Garganta Verde (13/feb/2010)

2010-04-04T23:48:00.005+02:00

La excursión del febrero más lluvioso de los últimos treinta años no podía sino haber sido pasada por agua, como ocurrió, pero no lo suficiente como para tener que anularla como nos pasó en la anterior de enero.

La propuesta era ir a visitar la Garganta Verde, en la Sierra de Grazalema. La Garganta Verde es un paradisíado cañón en el cauce del Arroyo del Pinar. Como su nombre indica, la vegetación es exuberante, aunque el arroyo, paradójicamente, no suele llevar agua en ese tramo. Lo que ocurre en realidad es que se filtra y vuelve a surgir en la superficie más adelante. Hace falta que el caudal sea muy abundante para que en esa parte también el agua discurra por arriba y nosotros tuvimos la suerte de verlo.
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Llegamos al aparcamiento de acceso a la ruta en la que nos estaban esperando los guardas forestales que tenían que franquearnos el paso mediante la presentación de la preceptiva autorización pedida con un par de meses de antelación. Cumplido el trámite cruzamos la puerta que da paso al camino, perfectamente marcado y señalizado, que baja hasta el río. Además de la ligera lluvia, el camino estaba envueltos una bruma, que le daba a la garganta un aspecto misterioso, digno de un cuento fantástico.

Recorrimos todo el camino rodeados por una vegetación densa y frondosa hasta llegar a la pared del acantilado, donde empezamos a intuir el río abajo. Ahí el camino se empinó bastante, pero seguía estando muy bien marcado, incluso con unas escaleras labradas en la piedra en una parte un poco más complicada.

Cuando llegamos al río tuvimos que quitarnos las botas y remangarnos los pantalones por encima de la rodillas para cruzarlo. Ya en la otra orilla, anduvimos un poco más hasta la Capilla de la Garganta Verde, una gran cueva natural en el cauce del río.

Allí descansamos y comimos, tras lo cual subimos por el mismo camino. Cuando llegamos a la parte superior de la pared de la garganta vimos un grupo de buitres intentando remontar el vuelo, una empresa bastante complicada en un día tan frío como ese. A la vuelta cogimos otra carretera para parar en Grazalema a tomarnos un refrigerio como recompensa al esfuerzo de ese día.

Estas son las fotos de la excursión.

Arroyo de la Cañada de las Nieves (24/ene/2010)

2010-03-20T10:21:00.002+01:00

O de cómo la pertinaz lluvia nos impidió la excursión por la Sierra de Juan Pérez.

Iba a ser difícil que este invierno tan históricamente lluvioso consiguiéramos evitar que el agua nos hiciera anular alguna de las excursiones. Con todo, cuando nos reunimos en Málaga, aunque el cielo estaba encapotado, no llovía. Pero, según nos acercábamos a Yunquera a desayunar, empezó a hacerlo y cada vez más intensamente. En Yunquera el día estaba el día metido en agua, en mucha agua, y con la perspectiva de estar así un buen rato.

En vista de la situación decidimos aceptar la amable invitación de Pepe a comer en su casa y aprovechamos para dar un pequeño paseo por la Fuensanta, en concreto a ver el arroyo de la Cañada de las Nieves, que bajaba con muchísima agua.

Estas son las fotos pasadas por agua de la excursión.

Cerro del Realengo (19/dic/2009)

2010-02-15T15:55:00.006+01:00

La última excursión de 2009 tenía como objetivo subir al Cerro del Realengo, que no pudimos conquistar en la anterior ocasión, un año antes, cuando lo intentamos desde el norte. Esta vez lo subimos desde el sur, pasando por el nacimiento del Guadalmedina, que también habíamos visitado un par de años antes. Como bonus, algunos subimos a la Cruz de Camarolos, que ya que estaba allí no era cuestión de dejar de visitarla.
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El día estaba parcialmente nuboso, lo que nos privó de parte de las vistas pero, en compensación, nos dejó unas llamativas estampas de montañas engullidas por nubes. Como en la ocasión anterior, dejamos los coches junto al Cortijo de Camarolos, pero esta vez no remontamos el barranco junto al cauce del Guadalmedina, para evitar el barro. Subimos por el camino que usamos la vez anterior para volver a los coches, más junto a la base del Cerro del Realengo. Esta vez el terreno estaba más seco que en la ocasión anterior, incluso el cauce iba seco. En realidad, fuimos poco antes de las lluvias que cayeron casi constatemente durante el resto del mes de diciembre y buena parte del siguiente enero, que a buen seguro que dejaron allí una preciosa imagen. En cualquier caso, el bosque de encinas y quejigos seguía teniendo un maravilloso aspecto.

Tras pasar el bosque no seguimos hasta el nacimiento del río, sino que giramos hacia el oeste a la primera vaguada, para subir al Cerro del Realengo, que nos quedaba al sur. En el lapiaz que nos separaba de la cumbre no había ningún camino marcado, pero se podía adivinar a lo lejos la "cacharra", el pluviómetro de acumulación que hay muy cerca de la cumbre. A él nos dirigimos en primer lugar. En el camino pudimos ver el Capilla emergiendo de un mar de nubes. Al sur podíamos ver algunos pueblos (Periana, Riogordo, Colmenar, ...) y los Montes de Málaga, cuyo color marrón contrastaba con el gris de las calizas sobre las que estábamos. Al este teníamos los Tajos de Sabar, también peleando por salir de entre las nubes.

Tras un pequeño descanso, volvimos a cruzar el lapiaz pero, en vez de rodear las montañas que separan la vaguada por la que habíamos entrado de la la siguiente, en la que está la que se acuerda como el nacimiento del Guadalmedina, las cruzamos por un paso que conocía Arturo, guardado por un quejigo de notable porte. Ya en esa segunda vaguada, la mayoría prefirió quedarse a prepararse para el almuerzo junto a un pozo que había allí. Otros, aprovechando que las ocasiones las pintan calvas, subimos a la Cruz de Camarolos, a cuyo pie estaba el pozo. Desde allí pudimos ver la vaguada en la que nos quedamos cuando intentamos subir al Cerro del Realengo desde el norte. En aquella ocasión la alambrada y el mal tiempo nos lo impidieron. En esta ocasión posiblemente tampoco lo habríamos conseguido porque estaba completamente cubierto de nubes.

Nos reunimos alrededor del pozo a comer y tras un reconfortante descanso iniciamos el camino de vuelta siguiendo el cauce del río en primer lugar y después cruzando el bosque de encinas y quejigos, en el que vimos unas cuantas figuras botánicas realmente preciosas.

Descripción de la ruta

Al inicio de la excursión se accede desde lo que creemos que es el antiguo camino de Alfarnate a Antequera, que era la comarcal MA-115 y ahora ha sido redenominada como A4152. Para llegar hasta allí desde Málaga capital se sube al norte por la autovía de las Pedrizas (N-331) hasta la salida de Casabermeja (en el kilómetro 523, marcada como Casabermeja, Colmenar, Villanueva de la Concepción) y allí se coge la A-356 hacia el este en dirección a Colmenar y Riogordo. Tras unos 9 kilómetros se llega al cruce con la A-7504 (antigua C-340) hacia Villanueva de Cauche y Alfarnate y unos 2'5 kilómetros después se llega al cruce con la A-4152 (antigua MA-115). Se sigue por esta carretera en dirección a Alfarnate hasta un carril que hay en la parte izquierda un poco antes del kilómetro 16 (la salida coincide con un mojón que indica el kilómetro 523 de la antigua MA-115 y está flanqueada por eucaliptos).

Se toma ese carril, con firme de gravilla, y tras unos 2 km pasando por olivos y cereales se encuentra el río, que pasa entubado por debajo del carril, y se puede ver la sierra de Camarolos y el barranco por el que desciende el Guadalmedina. Dejamos los coches un poco después, junto al cortijo del Realengo y subimos al monte por un camino a que discurre a media ladera, al oeste del barranco del Guadalmedina. Hay otro camino más cercano al río, que permite ver el cauce según se va subiendo, pero es más incómodo y difícil de subir, especialmente cuando está embarrado después de llover.

El camino sigue en dirección norte rodeando por el este el cerro del Realengo, el primer destino. Por ese lado las paredes son escarpadas y no se puede acceder al pico, por lo que seguimos un poco más al norte hasta llegar a una zona más llana en la veremos un pequeño valle que se abre hacia el oeste. Recorremos unos cuatrocientos metros por ese valle en dirección oeste hasta encontrar un acceso fácil al lapiaz que nos separa de la cumbre, que se encuentra a un kilómetro, aproximadamente, hacia el suroeste. El lapiaz, como lapiaz que es, es incómodo de andar pero, al menos, no hay que salvar una altura considerable. Al este de la cumbre se encuentra la "cacharra", un pluviómetro de acumulación oxidado que parece estar fuera de servicio. En la línea de cumbres se encuentra una alambrada que se puede salvar sin mucha dificultad. La vista al sur incluye, hacia el sur, varios pueblos de la Axarquía, Colmenar, Riogordo, Periana, los montes de Málaga y el Mediterráneo. Hacia el este destacan los tajos de Gomer y la Maroma y hacia el oeste la Peña Negra y el Capilla.

La Cruz de Camarolos es el siguiente ascenso que proponemos. Para llegar a él desandamos el lapiaz por el que hemos llegado hasta el vallecito. Podemos rodear por el este la siguiente fila de montañas hasta llegar al siguiente valle, donde está la Cruz de Camarolos (unos dos kilómetros). Una alternativa es cruzar dicho obstáculo rocoso por un camino que permite hacerlo con relativa facilidad y que parte a unos cien metros hacia el oeste del punto en el que empezamos a andar por el lapiaz. El inicio del camino está marcado por un precioso ejemplar de quejigo (unos 500 m). En cualquiera de los dos casos llegamos al valle del nacimiento del Guadalmedina. La Cruz de Camarolos se distingue, por un lado, por el vértice geodésico que adorna su cumbre y, por otro, por los restos de un pozo que están en su falda. La ascensión tradicional se hace desde la vertiente este y, aunque la pendiente es notable, no es una subida complicada. Por el oeste también se puede acceder, pero haciendo un poco más la cabra.

La vuelta se puede hacer saliendo del valle hacia el este y bordeando hacia el sur las paredes del Realengo hasta encontrar el camino por el que hemos subido.

Personalmente, las dos veces que he estado en ese lugar, el paisaje de la zona me ha enamorado. Es un lugar que provoca una agradable sensación de estar aislado y lejos de todo, se tienen unas vistas considerables, disfruta de un magnífico verdor y está muy arbolado. En especial, el bosque de encinas y quejigos por el que se sube es encantador, en especial en su parte más septentrional, donde se pueden ver yedras parasitando quejigos hasta estrangularlos.

Estas son la fotos de la excursión.

Huma (14/nov/2009)

2010-01-23T00:40:00.012+01:00

La excursión de noviembre de 2.009 fue a una cima que para algunos de nosotros tenía un poco de mítica porque habíamos oído hablar mucho de ella y la habíamos visto desde otras muchas cumbres pero nunca la habíamos subido. La visita no desmereció en nada las expectativas que teníamos, y disfrutamos mucho del entorno, con el desfiladero de los Gaitanes y el Chorro, la subida, y las vistas de las que gozamos durante todo el camino y en la cumbre.Seguir Leyendo

Escogimos el camino de Ardales para llegar al Chorro, por lo que pasamos por el impresionante desfiladero de los Gaitanes, donde están los restos del caminito del Rey, para el que, al parecer, hay una propuesta de rehabilitación. Empezamos la ruta por el camino de las Pedreras, atravesando tranquilamente el pinar hasta llegar a la base de las placas frontales, donde cogimos el caminito que nos llevaría a las escaleras "árabes". En ese caminito pudimos ver en las que las Mesas de Valverde, el contraembalse de la Encantada y varios grupos de escaladores. Pasamos esta primera barrera y llegamos a un pequeño puerto guardado por una alambrada. Desde allí teníamos una preciosa vista del valle del Guadalhorce.

Tras pasar ese primer obstáculo rocoso, cruzamos una zona de cultivo frente al cortijo de Campedrero. Después de ese claro y una posterior zona rocosa, nos esperaba la siguiente subida por roca. Aprovechamos la ocasión para reagruparnos y descansar un poco rodeados de palmitos. En esta ocasión había otras escaleras, bueno, en realidad una rampa natural, por la que pudimos subir sin mayor problema.

El resto del camino a la cumbre era bastante desolado, con mucha piedra y apenas vegetación, pero con una pendiente bastante asumible. En esas llegamos al tercer muro defensivo del Huma, asaltamos cuadrupedando por una estrecha torrentera. Desde allí hasta la cima el mismo paisaje duro, desforestado y pedregoso. Eso sí, unas vistas de gran parte de la provincia bien amplias en todas direcciones con, por ejemplo, el valle del Guadalhorce, la vega de Antequera, los pantanos de Guadalhorce-Guadalteba, la Capilla y el Camorro Alto, donde habíamos estado poco antes. Lo que no pudimos ver fueron las ruinas de la Ciudad Romana de Nescania, al pie de la Capilla. Parecía que habían sido cubiertas por un sembrado.

La vuelta la hicimos completando una ruta circular. Bajamos por la cara norte, sin ningún camino claro, y giramos al este hacia la Vereda del Tajo de las Pedreras y por ella volvimos a los coches, que nos llevaron a disfrutar de unos merecidos aperitivos y cervezas en la estación de El Chorro.

Esta son las fotos de la excursión.

Descripción de la ruta

La subida al Huma suele hacerse desde la estación de ferrocarril de El Chorro. A ella se puede llegar en automóvil desde Málaga o bien por Ardales o bien por Álora. Desde Málaga se llega a Ardales por la autovía del Valle del Guadalhorce (A-357) y desde allí se toma la carretera de los pantanos, MA-444, que primero bordea por el sur el Embalse del Conde de Guadalhorce y después por el oeste el embalse de la Encantada hasta llegar a la explanada donde está la estación de ferrocarril.

Desde allí se continúa por la carretera del Valle de Abdalagís (MA-224) durante 1 km, momento en el que saldremos por el segundo de los dos caminos de tierra que tenemos a nuestra izquierda. Aunque antes se podía continuar con los vehículos, ahora una barrera lo impide y aparcaremos ahí. El siguiente tramo corresponde a ese carril de tierra llamado el Camino de las Pedreras, que discurre por un agradable pinar de repoblación. A unos 250 m encontramos una primera bifurcación en la que seguiremos hacia el oeste por la opción de nuestra derecha. Unos 700 m después hay otra bifurcación y esta vez seguiremos hacia el norte por la rama que queda más a nuestra izquierda. En ese momento llegamos al pie de la primera barrera de rocas que encontramos, las llamadas Placas Frontales. Seguimos el carril por el pie de las Placas Frontales 1'2 km hasta llegar a una doble curva (habremos pasado por otra anteriormente) en la que dejamos el carril y seguimos por un camino, señalado por un hito de piedras, que parte en dirección oeste. Este camino nos lleva por el pie de las Placas Frontales hasta las llamadas escaleras árabes, una serie de escalones excavados en la roca que nos permitirán salvar esta primer obstáculo. En ese camino podremos ver escaladores subiendo por las rocas y una buena vista de las Mesas de Villaverde y el contraembalse de la Encantada.

Seguimos subiendo un poco más hasta pasar una alambrada que hay en el puertecillo posterior a las Placas Frontales y desembocamos en una pequeña ladera cultivada en el que se encuentra el Cortijo de Campedrero. Seguimos el camino hacia el norte y dejamos a nuestra izquierda el cortijo. Para pasar la siguiente placa de montañas buscaremos una rampa rocosa situada a unos 250m al este del Cortijo. La rampa, marcada por hitos de piedra, sube en diagonal de este a oeste y permite superar sin excesiva dificultad el segundo obstáculo.

El resto del recorrido no cuenta con caminos ni senderos marcados y hay que seguir orientádose por la pendiente, buscando la cumbre que queda en dirección nordeste.

Tras haber salvado el obstáculo anterior, salimos a una zona de suelo rocoso, con poca vegetación, salpicada aquí y allí de matorral, de pendiente fuerte y limitada al norte por nuevo tajo. Cruzaremos esta parte yendo en dirección norte y buscaremos una torrentera, señalada otra vez por un hito de piedras, que se encuentra más o menos en un punto en el que parecen separarse dos partes del tajo. Tras trasponer la torrentera gateando llegaremos a la meseta final de la subida, donde buscaremos la cima, señalada por un vértice geodésico, en dirección noreste.

La vista desde la cumbre es muy amplia, porque no hay cimas altas cercanas que oculten una parte significativa del paisaje. En días despejados puede verse gran parte de la provincia.

La vuelta se puede hacer por el mismo sitio o se puede optar por un recorrido circular, rodeando la montaña por el este. En ese segundo caso, bajamos por la ladera norte, buscando caminos de ganado que nos lleven hacia el este, hasta el extremo nordeste de la falda de la montaña. Ese tramo tendremos el Capilla en primer lugar y el Camorro Alto detrás de él indicándonos la dirección que tenemos que seguir. Llegaremo a un carril que conecta con otro de mayor categoría, la Vereda del Tajo de las Pedreras. Seguiremos este carril, que rodea la base del Huma casi circularmente en el sentido de las agujas del reloj, algo menos de 3'5 km, hasta volver al punto en el que dejamos previamente el carril para acceder al camino que nos llevó en la primera parte a las escalerillas árabes. En las dos primeras bifurcaciones tomaremos la alternativa de la derecha, que lleva en ambos casos más hacia el oeste. En el tercero tomaremos la rama de la izquierda al sur (la otra lleva a la cantera) y conectaremos finalmente con el carril inicial.

En este carril de vuelta podemos ver unas tumbas romanas que han quedado al aire en las obras del carril.

En el libro Por las montañas de Málaga, del que son autores algunos de nuestros compañeros, viene una explicación mucho mejor de la excursión.

Camorro Alto (17/oct y 1/nov/2009)

2009-11-26T23:33:00.003+01:00

El sábado 17 de Octubre, según lo programado en la sobremesa de Bolonia, fuimos de excursión regular al Camorro Alto, cumbre conocida y bien querida. Decidimos hacer el camino al revés de ocasiones anteriores, por cambiar y también por castigar menos las rodillas, puesto que en el sentido que se hizo, resultaba más subida que bajada, como se verá y puede comprobarse en cualquier mapa.

Fuimos catorce esforzados excursionistas-mineros, partiendo de Venta Cotrina, como de costumbre cuando vamos por el Norte. Después del desayuno y los saludos, tiramos para Antequera y, tras atravesarla, tomamos la carretera del Torcal dejándola en seguida para tomar la del Valle de Abdalajís y, al poco, entrar al Cortijo de las Ánimas y bajar a los pasajeros, que empezaron a caminar hacia la base de la Escaleruela.

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Los conductores continuaron en dirección hacia el Valle, tomando el primer desvío que sale a izquierda hacia La Joya (y sigue a La Higuera y Villanueva de la Concepción o El Pueblecillo). Con los vehículos se subió el Puerto de la Orejas de la Mula y tras coronarlo, se desviaron a la izquierda tomando la Realenga que va hacia el Cortijo del Navazo, un carril sin asfaltar pero ancho y apisonado. Al alcanzar el conocido grupo de encinas de la cuneta derecha, se dejaron los coches para el regreso. Y en uno de ellos se volvió al Cortijo de Las Ánimas, para dejarlo allí y alcanzar a los que ya caminaban cuando empezaban a subir el camino empedrado del Puerto de la Escaleruela o Carrigüela.

Durante todo el ascenso fuimos viendo en las paredes septentrionales del Camorro varios grupos de atrevidos (el decano hubiera escrito inconscientes) que subían por una vía ferrata que hay instalada y debe ser menos peligrosa de lo que aparenta. Coronado el Puerto, llegados a la parte alta de la explanada del Navazo, cruzamos los alambres y tomamos a derecha, al Oeste, iniciando la subida al Camorro por senderos varios, relativamente cómodos, que hacen ganar altitud con prontitud, discúlpeseme el ripio.

El día era de sol y calor, y sudamos la ascensión hasta alcanzar el cordal, donde ya las vistas de la Vega de Antequera, el Torcal y el magnífico enclave del Navazo mitigaron las penalidades del camino. Alcanzamos la cumbre y asomamos al Norte para espeluznarnos ante sus abismos, bellísimos y sobrecogedores, y ver a los atrevidos/inconscientes subir como salamanquesas con mochila por los escalones férreos de la instalación susodicha.

Tras un corto rato en la cumbre, descendimos hasta una amable dolina que alguno se sabía, y allí, tras convencer al decano de que se sumara al resto, comimos y sesteamos por un tiempo. Al cabo, iniciamos la bajada, unos más por la cuerda, otros perdiendo altitud más aprisa a medialadera, pero llegando todos al carril del Navazo donde habían quedado los coches por la mañana; una vez en ellos, regresamos deteniéndonos en la Venta del Gazpacho a merendar, y de allí a casa.

Algunos de los que no pudimos ir el día de la convocatoria oficial fundamos el Primer Grupo Disidente (PGD) e hicimos la excursión un par de semanas después, aprovechando el puente de difuntos.También tuvimos un día de sol y calor que llegó a provocarnos quemaduras leves en la cara y el cuello. Mostrando su espíritu rebelde, el PGD decidió hacer la excursión en el sentido contrario, siguiendo la ortodoxia del libro, de poniente a levante.

Curiosamente, ambos grupos coincidieron posteriormente, además del calor que habían pasado, en que la bajada fue mucho más penosa que la subida. Ninguno de los grupos encontró un camino, carril o veredilla dignos del nombre y tuvieron que bajar más bien por la bravas, con las piernas ya cargadas del resto del camino.

Desde luego, las vistas que se tienen desde la cumbre del Camorro Alto justifican la excursión. Es un magnífico punto de vista sin cumbres altas cercanas que tapen la vista en ninguna dirección. Los del PGD tuvimos que cambiar parte del paisaje potencial por un misterioso mar de nubes que se adentraba por el valle del Guadalhorce, un espectáculo poco frecuente para nosotros.

Descripción del itinerario.

El Camorro Alto es la cumbre más alta de la Sierra de las Chimeneas, situada al oeste del Torcal de Antequera, del que es continuación geológica, separados por la falla que da lugar al Puerto de las Escaleruelas. El acceso que proponemos es desde Antequera, aunque también se puede llegar desde Villanueva de la Concepción rodeando el Torcal por el este.

La excursión propuesta es longitudinal, recorriendo transversalmente la Sierra, y se puede hacer en ambos sentidos, tanto de este a oeste, como al revés. Lo aconsejable es dejar suficientes vehículos en el punto de llegada como para después volver en ellos a los que se hayan dejado en el punto de salida.

Uno de los extremos es el acceso al Puerto de las Escaleruelas, que coincide ahora parcialmente con el sendero señalizado Ruta de las Escaleruelas (SL-A 22). A él se llega desde la carretera A-343 (esa carretera sale de la A-92, pasa por el este de Antequera, Valle de Abdalajís y llega a Pizarra). En el kilómetro 9,5 hay un primer cruce. Hacia el este surge la carretera A-7075 (antigua C-3310), que no tomaremos, sino que continuaremos por la A-343 hacia el oeste, siguiendo las indicaciones de la Ruta de las Escaleruelas y Lobo Park. En este tramo hay varios carriles que salen hacia el sur con indicaciones hacia la Ruta de las Escaleruelas. Recomendamos la salida del kilómetro 10,8, junto a la que está el Cortijo de las Ánimas. Se sigue por ese carril unos 2,5 kilómetros hasta llegar a un pequeño llano en el que podemos dejar los vehículos en los que volveremos al inicio de la ruta. En ese lugar se divisa el Camorro Alto prácticamente desde su base.

Retomamos la carretera con los demás vehículos y seguimos por la A-343 hacia el oeste hasta el kilómetro 17, donde está el cruce con la carretera MA-4402 (antigua MA-437), indicado para Los Nogales, La Hoya y Villanueva de la Concepción. En el kilómetro 4 de esta carretera hay una salida en dirección este, con una curva pronunciada. Es un carril de tierra que no lleva al inicio del recorrido. A unos 600m del cruce podemos ver encima de una colina cuatro majestuosas encinas que nos sirven de señal. A partir de ellas dejamos el coche en el primer sitio que podamos y empezamos a andar.

La excursión transcurre casi en su totalidad sin senderos ni caminos marcados, excepto en el tramo final de la bajada del Puerto de las Escaleruelas a donde se dejaron los coches. Sin embargo, no hay mucha posibilidad de pérdida, porque el camino consiste, simplificando mucho en seguir longitudinalmente el eje de la Sierra por la línea de cumbres.

La aproximación a la línea de cumbres se puede hacer aprovechando unos cultivos que escalan un poco la ladera y conducen a una pequeña vaguada entre las estribaciones más occidentales, que dejamos a un lado y el grueso de la Sierra. Rodeando por el oeste estos sembrados encaramos directamente la subida. Sabremos si vamos por el buen camino si cruzamos la valla por un lugar donde los alambres han sido cedidos, signo de paso más frecuente. Continuamos buscando la línea de cumbre por el camino más cómodo que encontremos, en dirección noreste. Al llegar a la linea de cumbres podemos disfrutar ya de la vista de toda la Vega de Antequera.

Esta sierra es caliza, como el Torcal, y la mayor parte del suelo es de tipo lapiaz, que puede resultar incómodo de andar. La línea de cumbres no lo es tanto como se puede temer a primera vista, aunque es más cómodo hacer el recorrido por la parte de la ladera sur, en especial el primer tramo. A mitad de la linea de cumbres hay unos promontorios que rodearemos por el norte por un atractivo prado, para volver a continuacion a la cara sur.

Cuando nos acerquemos finalmente a la cumbre, nos acercaremos, con toda la precaucion que exige la situacion, a la cara norte, a contemplar los impresionantes tajos que caen en vertical por la ladera norte. Desde alli seguimos hacia la cumbre, con algun tramo en el que hay que ayudarse de las manos para salvar algunos leves desniveles.

El panorama desde la cumbre es muy amplio, destacando, en el norte, toda la Vega de Antequera, con la ciudad, escoltada por la Peña de los Enamorados y, hacia el este, el Torcal de Antequera. Delante del Torcal, el cortijo del Navazo. Otras muchas sierras se ven en otras direcciones, desde Almijara, a los Montes de Malaga y la Sierra de las Nieves.

La cumbre del Camorro Alto es estrecha y una de sus paredes es un cortado vertical. Si se quiere hacer un alto, en especial en los dias de viento, se puede considerar hacerlo en alguna de las dolinas cercanas.

El descenso se hace hacia el Puerto de las Escaleruela en direccion este. Desde la cumbre un estrato rojizo, fosilifero, que buscaremos para intentar localizar alguna vereda de ganado que haga mas llevadera la bajada. En la ultima subida nosotros no la encontramos y bajamos casi en linea recta por un canchal tremendamente incomodo. Finalmente se llega a unas alambradas que seguiremos en direccion norte y que nos llevan al Puerto de las Escaleruelas, donde hay un cartel que explica la vista norte desde ese punto.

Desde el puerto hay un antiguo camino, parcialmente empedrado, que zigzaguea al pie del Camorro Alto y que conduce al sitio donde hemos dejado los coches. El recorrido total son unos 8 kilometros, de los que aproximadamente la mitad corresponde a la linea de cumbres.

Una alternativa cuando no se dispongan de vehiculos para dejar en ambos extremos, o no apetezca hacerlo, es volver al punto de partida a traves del carril que recorre el sur de la Sierra, desde el Puerto de las Escaleruelas hasta las encinas anteriormente mencionadas. Esta variante añade unos 4 kilometros de recorrido.

Estas son las fotos de la excursión.

De Punta Paloma a Bolonia (19/09/2009)

2009-10-13T15:54:00.006+02:00

La primera excursión del curso 2008/09 fue, como el año pasado, de sol, playa y comilona en chiringito. También fue, como el año pasada, un éxito de crítica y público. Fue una excursión que habíamos hecho previamente en junio de 2.003 y que nos gustó lo suficiente como para llevar mucho tiempo suspirando por repetirla.

Tuvimos un magnífico y soleado día en el que no hizo demasiado calor, lo que nos permitió disfrutar tranquilamente de los ocho kilómetros que teníamos previsto. Un grupo aprovechó la ocasión y amplió la salida desde la tarde antes, visitando la playa de los Lances y degustando la gastronomía local.
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La cita para todo el grupo fue en la playa de Valdevaqueros, unos kilómetros después de Tarifa. Dejamos los coches en el aparcamiento y accedimos a la playa, un magnífico arenal en el que también hay una duna que avanza hacia los pinos de la ribera. Allí esperamos a los que se acercaron a la playa de Bolonia a dejar los vehículos que usarían después para recuperar los que dejábamos al inicio.

El recorrido fue muy suave, por una línea de costa prácticamente virgen, casi sin edificaciones a la vista. Tanto el agua como la arena estaban muy limpias. Excepto por algunos restos de visitantes muy dispersos, la mayor "suciedad" de la playa eran las grandes cantidades de algas que el mar dejaba en la orilla.

La mayor parte del tiempo pudimos andar cómodamente sobre la arena, unos con botas, otros con zapatillas deportivas y otros descalzos, aunque en alguna ocasión no había arena y tuvimos que recurrir a un caminito o andar por encima de rocas para salvar algún tramo.

A la salida de la playa de Valdevaqueros vimos los restos de algunas pateras, deshaciéndose como esqueletos de grandes peces.

En la parte de Cala Picacho hicimos un amago de tomar un baño y aplicarnos los barros de la zona, pero había poca agua y desistimos. Lo que sí hicimos fue una réplica de la mítica foto de la primera excursión, casi con la misma composición y los mismos participantes.

Poca gente vimos durante la mayor parte del recorrido, algún pescador y un grupo poco numeroso a caballo. Ya en la zona previa a la playa de Bolonia sí que nos encontramos con algunos grupos dispersos de bañistas, con poca o ninguna ropa. Nosotros, con nuestros pertrechos, estábamos un poco fuera de lugar. Pero arreglamos rápidamente la situación mimetizándonos con el entorno con nuestros bañadores y dándonos un refrescante baño en la playa de Bolonia, en un agua fresca, limpia y cristalina, rodeados de pequeños bancos de pececitos.

Tras el baño, la comida, en la que el atún sustituyó al pez limón en el que algunos tenían puestos sus pensamientos. Durante la comida, los mandamases escogieron los lugares para las próximas salidas del año (las fechas se decidieron en junio en Sierra Nevada) y los demás asintimos disciplinadamente. Como el camino a casa iba durar un buen rato, nos pusimos en marcha sin alargar la sobremesa.

Estas son las fotos de la excursión.

Descripción de la ruta

Esta es una ruta costera entre la playa de Valdevaqueros y la de Bolonia, con un recorrido aproximado de 8 km. En la playa de Valdevaqueros hay un aparcamiento en el que se pueden dejar los coches. Se accede a él a partir de la carretera N-340 (E-5), a unos 10 km hacia el oeste del cruce de acceso a Tarifa. Concretamente en el kilómetro 74.200 hay una salida hacia el suroeste (a la izquierda si se llega desde Tarifa) con una indicación a Punta Paloma por la CA-222. Unos 700 m después un cartel indica un desvío a la izquierda a la Playa de Valdevaqueros.

Como es una ruta lineal, resulta aconsejable dejar coches en el otro extremo, en este caso en la playa de Bolonia. La salida para Bolonia está en el kilómetro 70.200 de la carretera N-340 (E-5), también hacia la izquierda si se llega desde Tarifa. La carretera es la CA-8202 que lleva hasta la playa de Bolonia en algo menos de 7 km.

El camino no tiene pérdida, pues sigue completamente la línea de costa. La mayor parte del tiempo se puede andar sin problemas por la arena, especialmente en la primera parte y al final, cuando nos acercamos a la playa de Bolonia. Por la parte central hay algún tramo en el que no hay arena, sino rocas y hay que buscar algún camino o andar por encima de las rocas.

La costa es muy rocosa, casi todo el camino hay rocas de diferentes tamaños emergiendo del agua y se puede observar el fenómeno geológico denimonado plataforma de abrasión, donde la marea baja deja a la vista los materiales erosionados por el agua marina.

El paisaje cuenta con abundante vegetación, incluyendo pinares que llegan hasta prácticamente la misma línea de la playa. Otro elemento sobresaliente es el monumento natural de la duna de Bolonia, que culmina el extremo noroeste la playa.

Por supuesto, no se puede dejar de aconsejar visitar las maravillosas ruinas romanas de Baelo Claudio.

Las mareas son bastante notables en esta parte de la costa, cuestión especialmente importante de recordar para aquellos que venimos del Mediterráneo, donde son mucho menos perceptibles, por lo que es conveniente consultar previamente las tablas de mareas y hacer el recorrido durante la marea baja.

Sierra Nevada (27-28/jun/2009)

2009-09-19T00:21:00.004+02:00

El último fin de semana de junio, como habitualmente en los últimos años, hicimos la excursión a Sierra Nevada. El camino inicialmente previsto, que recorría parte del Sulayr, estaba impracticable por la nieve que seguía acumulada, pero ese fue el único inconveniente de todo el fin de semana. Para los que todavía estamos más acostumbrados a ver Sierra Nevada calzando unas botas de esquí que de andar la impresión de verla en verano sigue siendo bastante chocante, es cambiar la animación, el gentío, la cubierta blanca, por esa magnífica desolación de rocas desnudas y oscuras que es rota por el verde brillante de la vegetación que crece alrededor de los cursos de agua de deshielo.
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Nos alojamos en el Albergue Universitario, con literas de tres plantas y comida de la que te hace recordar los viajes de fin de estudios. La tarde del viernes, cuando llegamos la mayoría, simplemente descansamos, ni siquiera subimos a los Peñones de San Francisco, con la mala excusa de que casi todos los conocían ya. La alternativa que nuestros amigos de Granada nos prepararon para el sábado fue un recorrido circular que discurrió por la falda del Veleta, la Laguna de Yeguas y el valle del río Dílar, cruzando por la estación de esquí. La noche del sábado tuvimos la suerte de coincidir con un curso de astronomía y nos dejaron mirar por los telescopios: la Luna, Saturno, Júpiter, algunos cúmulos. Y, al ojo desnudo, satélites artificiales, como estrellas fugaces que nunca caen y que acaban desapareciendo al entrar en la zona de penumbra. El domingo por la mañana tuvimos una segunda marcha, más corta, a la zona del Barranco de San Juan, desde donde algunos nos acercamos a admirarnos de los Tajos del Veleta e imaginar futuros paseos por allí.

La excursión del sábado la podíamos llamar "de las Lagunas" porque los hitos principales que marcaron el recorrido fueron el Embalse de la Laguna de Yeguas, el Lagunillo de la Virgen y el Lagunillo Misterioso. Salimos del Albergue Universitario en dirección sur, por la carretera que lleva al Veleta, aunque cruzándola para evitar su asfalto y su zigzagueo. Pronto la abandonamos y seguimos por caminos por la zona de Borreguiles Altos cruzando las pistas del Águila, Stadium y la de la zona del Veleta. Seguíamos la misma dirección que cuando se hizo la excursión a Elorrieta y el Caballo. Traspusimos la falda del Veleta hacia nuestra primera laguna, la de Yeguas, que algunos iletrados ignorábamos que es un embalse artificial. En esta parte los neveros eran más numerosos y más grandes, bastante más desde luego de la impresión que tiene uno cuando los ve de lejos. También eran más numerosos los arroyos de deshielo y los prados que se formaban a su alrededor.

La siguiente parada fueron los Lagunillos de la Virgen, todavía parcialmente cubiertos de nieve. De ahí, entre más rocas, neveros y arroyos seguimos hasta el Lagunillo Misterioso, donde paramos un rato admirando sus aguas cristalinas.

Tras parar a comer junto a uno de los numerosos arroyos, continuamos hacia las Chorreras del Dílar, o del Molinillo, que confluyen en unas espectaculares cascadas que acaban en el río Dílar, colina abajo. Desde allí remontamos colina arriba para iniciar la vuelta, pasando junto a la Estación de Borreguiles.

La excursión del domingo, de media jornada, como solemos, fue al Barranco de San Juan. La anécdota más divertida fue quizás el paso por un ventisquero que cortaba parte de un sendero en una cuesta bastante pronunciada. El paso era bastante resbaladizo y parecía prometer que alguno iba a deslizarse cuesta abajo por un tobogán blanco y frío. Por suerte, la cosa no llegó a mayores, aunque a la vuelta alguno pasó el nevero por arriba, con un remedio que parecía peor que la enfermedad.

El Barranco de San Juan también estaba tamizado de hierba y pasamos por el arroyo de San Juan, donde nos dividimos. Unos siguieron hacia el noreste, a visitar una laguna, rodeada de prados, y otros nos acercamos por los Tajos del Campanario a echar un vistazo a los impresionantes corrales del Veleta.

Paco Alonso no solo ha tenido la amabilidad de preparar la ruta y ejercer de guía, sino también de proporcionar un itinerario con los principales hitos y marcar en el mapa el recorrido de las excursiones de los dos días:

Sábado (en negro). Albergue Universitario - Carretera hacia Veleta (recortando curvas) - Desvío hacia Borreguiles (también asfaltado) - Sendero que sale a la izquierda (al principio casi paralelo a la carretera hacia Borreguiles) - Collado (a la izquierda y abajo del Observatorio) - Laguna de Las Yeguas - Lagunillos de la Virgen - Sendero en la base de los Tajos de la Virgen - Lagunillo Misterioso - Riachuelo del desagüe del Lagunillo - Chorreras del Molinillo - Bajada hasta el río Dílar - Subida de la loma de Dílar (hasta enlazar con el carretera que va al Radiotelescopio) - Borreguiles - Carretera Borreguiles hacia carretera del Veleta.
Nota: La bajada hasta el río Dílar se puede suavizar tomando un sendero que sale en la parte alta del desagüe del Lagunillo en dirección al río Dílar (paralelo a éste en algunos tramos y que lo cruza bastante cerca del nacimiento).

Domingo (en rojo). Albergue Universitario - Albergue Militar - Sendero que sale por encima de éste (que nos mete en el barranco del San Juan) - Seguir el sendero - Cruzar el río San Juan - Seguir el sendero un trecho - Sendero poco marcado que nos sube hasta Loma y Tajos del Campanario - Bajar otra vez al río San Juan.
Nota: Desde los Tajos del Campanario hay unas buenas vistas del Corral del Veleta.

Estas son las fotos de la excursión del sábado y estas las del domingo.

Río Almanchares (13/jun/2009)

2009-08-12T20:01:00.005+02:00

Para junio buscamos una salida que nos permitiera evitar el calor propio de la época, así que se decidió hacer un recorrido acuático. Esta vez iba a ser bajar el río Almanchares, en el Parque natural Sierra Tejeda y Almijara, entre Canillas del Aceituno y Sedella.

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Dejamos los coches en un pequeño llano junto a una curva de la carretera entre Canillas del Aceituno y Sedella (MA-4105), justo al lado de un puente sobre el río. Ahí aparcan los coches quienes van a una pequeña área recreativa, el Pilarillo La Rahige.

La primera subida fue bastante incómoda, es muy escarpada y no hay un buen sendero, sino un pequeño camino mantenido por el paso de los anteriores visitantes, pero nada más. Por suerte, no es muy larga y en menos de media habíamos llegado a la caseta que marca el fin de la subida.

A partir de ahí, el camino se transforma en un sendero que llanea y baja ligeramente hasta el río. El sendero se construyó para hacer una toma de agua del río al pueblo. Poco después de la caseta, se pasa una curva que nos descubre el encantador barranco del río, con sus paredes altas y escarpadas, habituales en esa sierra, como cuando intentamos subir el Almendrón.

Uno de los tramos del sendero transcurre excavado en la pared de la montaña, estrecho y con una baranda con un aspecto muy frágil como única protección, lo que hace bastante emocionante el paso por esa parte. A partir de ahí, el sendero es más seguro y empieza a bajar suavemente hacia el río, que está a menos de un kilómetro.

El punto al que llegamos al río es muy agradable, con una poza en la que darse un buen baño. Una parte del grupo no tenía intención de bajar el río con las cuerdas y se quedó allí disfrutando del agua y el entorno. Los que íbamos a bajar, remontamos un poco más el río. El inicio fue otra ascensión, incluso más antipática que la primera, empinada, sin camino y resbalazida (incluso alguna piedra salió rodando para abajo). Afortunadamente, tampoco fue larga. Seguimos andando un poco más hasta que otra vez desembocamos en el río.

A partir de ahí empezamos el descenso. Cada uno con su arnés, su mosquetón y su ocho y dos cuerdas, para intentar aligerar un poco el descenso. El agua no estaba muy fría, lo que permitió que incluso alguno pudiera hacer el descenso sin neopreno.

El descenso fue muy divertido, sin mayor dificultad técnica (éramos más de uno con muy poca o nula experiencia en eso de los rápeles), con más de una docena de saltos. Tras los primeros saltos llegamos al sitio donde nos esperaban los que no habían querido subir. Comimos todos juntos y seguimos el descenso hasta llegar al área recreativa donde estaban los coches.

Estas son las fotos de la excursión.

Hay una descripción muy buena del recorrido en esta página del IES Los Manantiales.

En esta otra se ofrecen otras alternativas para llegar al río desde el pueblo.

Pico del Viento (16/may/2009)

2009-08-12T11:25:00.005+02:00

La salida de mayo estaba planeada para ser de todo el fin de semana. El sábado se recorrería el pinsapar de Bellina desde Puerto Saucillo y dormiríamos en la Fuensanta y el domingo subiríamos desde el Puerto del Viento a la cumbre Viento, un recorrido más corto, para terminar no tarde y regresar a Málaga.

Sin embargo, por motivos personales, nuestro anfitrión para la noche del sábado no pudo acogernos en su casa y redujimos el plan a andar el sábado lo que estaba previsto inicialmente para el domingo.

Seguir LeyendoDejamos los coches en la carretera entre Ronda y El Burgo, cerca del puerto del Viento, y desde allí empezamos el camino hacia el puerto de los Empedrados, siguiendo las indicaciones de Andrés Rodriguez. El primer hito según subíamos la ladera hacia el puerto fue la fuente de la Alberquilla, con un pilón muy bien conservado. Desde ahí ya se podía intuir un tramo de los restos del antiguo camino a El Burgo.

Siguiendo ese camino llegamos hasta el puerto de los Empedrados, donde hicimos una primera parada para reagruparnos y contemplar el paisaje que ofrecía el cambio de vertiente. Allí pudimos ver los restos de la casa de natal del bandolero Pasos Largos y estuvimos buscando la llamada Cueva de Pasos Largos, pero sin suerte.

Nos dirigimos entonces al Pico del Viento, en la próxima Sierra Blanquilla. Tropezamos otra vez con una de las numerosas alambradas que ponen tantas puertas a nuestros campos y no encontramos ninguna portilla para pasarlas dignamente, lo que nos obligó a reptar bajo ella como lagartijas para cruzarla. En el camino nos encontramos con algunos restos de antigua presencia humana, como un nevero, las ruinas del cortijo de Botina y un pozo. Desde esta zona podíamos ver la Sierra de las Nieves, con la figura característica del Peñón de los Enomarados recortada en la silueta.

En la ascensión al Pico del Viento, tuvimos que volver a cruzar la misma alambrada que habíamos pasado antes, otra vez a las bravas, porque tampoco en esa ocasión encontramos una portilla que nos facilitara el paso.

En la cumbre pudimos ver Ronda y la sierra de Grazalema como parte del paisaje que se abría hacia el norte (y la monstruosidad de Los Merinos). Tras comer en la cumbre, volvimos a los coches, pero lo hicimos bajando por la vertiente contraria a la que habíamos subido, dirigiéndonos directamente a la carretera donde estaban los coches, muy cerca del Puerto del Viento.

Estas son las fotos de la excursión.

Nota: Al norte de la carretera A-366 está el Cerro del Viento, que no es el Pico del Viento que subimos. En algunos mapas al Pico del Viento se le llama Blanquilla, por estar en Sierra Blanquilla.

Descripción geológica

Como muchas de las elevaciones que destacan en la zona, el Cerro del Viento está constituido por calizas de edad jurásica, es decir, que se depositaron en el mar entre 200 y 145 millones de años atrás y posteriormente fueron desplazadas desde el sur hasta su posición actual a causa de la colisión entre la placa de Alborán y la Ibérica. Desde el punto de vista tectónico, pertenecen al complejo Subbético Interno.

Se trata de rocas de color grisáceo, muy fracturadas y plegadas, por lo que en superficie están karstificadas dando lugar al característico lapiaz, con dolinas y cavidades. Desde la base del cerro se aprecia claramente que los estratos de caliza no están horizontales, sino que forman un pliegue sinclinal muy suave, con los flancos poco inclinados.

En el camino de descenso se atraviesa una formación conocida como “capas rojas”. Se trata de una serie, muy extendida por la zona, de calizas y margocalizas formando estratos muy finos intensamente plegados, que dan lugar a espectaculares estructuras. Lo más notable es que estas rocas, que se encuentran debajo de las calizas jurásicas, pertenecen al Cretácico superior, es decir, se depositaron hace unos 90 – 65 millones de años. Lógicamente, en el momento del depósito se encontrarían en un nivel superior, pero la colisión entre las placas dio lugar a la formación de mantos de corrimiento con el consiguiente desplazamiento de unas formaciones sobre otras.

En el corte geológico adjunto, los colores azules corresponden al Jurásico, el verde pálido bajo el manto de corrimiento representa al Cretácico y el púrpura al Triásico (periodo inmediatamente anterior al Jurásico).

Andrés Rodriguez cuenta la ruta en su blog La Serranía Natural.

Vilo y Gallo (24/abril/2009)

2009-05-16T01:05:00.013+02:00

Nos volvió a nevar, como cuando intentamos llegar a la Cruz de Camarolos. Y a finales de Abril. El caso es que las previsiones de la AEMET daban agua, aunque no tanta como cayó cuando estábamos comiendo. Desde luego, la cota de nieve para Alfarnate era 1.400m, y la cumbre del Vilo, que fue donde nos nevó, está a 1.415m. Y el caso es que estaba lloviendo cuando quedamos en Venta Cotrina y cuando empezamos a andar en Alfarnate, y a pesar de ello decidimos seguir adelante. Así que no le vamos a echar la culpa de lo que nos mojáramos. Además, el campo estaba precioso, como ha sido la norma todo este año y la única pena fue perder las vistas, especialmente desde el Vilo, y no poder quedarnos a comer en la cumbre.
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Esta excursión estaba prevista para principios de mes, pero a algunos de los habituales no les venía bien la fecha y, tras breves negociaciones, se pasó al domingo 26. Fuimos pocos y ninguno de ellos había hecho ese camino en un tiempo relativamente reciente, así que acordamos seguir la ruta propuesta como PR-A 268, desde Alfarnate a la cima del Vilo, señalizada y difícil de perder. Como, además, venía Marcelo con su GPS y su mapa no había posibilidad de pérdida.

Arrancamos la marcha junto al campo de fútbol de Alfarnate, bajo la lluvia, unos con impermeables, otros con paraguas, todos con muy buen ánimo y humor. Y así transcurrió la primera parte, ora lloviendo ligeramente, ora dejando de llover, subiendo por el carril, con la vista de Alfarnate y del valle, y poco más, todo tapado por nubes. Llegamos el cruce con el acceso a las antenas, que dejamos atrás, y seguimos, ya llaneando, por el carril, hasta el cruce con el Cortijo El Alguacil, por donde seguimos por la rama izquierda.

En ese momento el carril se transformaba en camino y entrábamos en un pinar. Juan Antonio nos contó que él recordaba haber ido a la zona hace "33 ó 34 años" y ver los pinos con un metro de altura o poco más. El suelo del pinar estaba tapizado de verde y las nubes se metían en él confiriéndole un atractivo aspecto brumoso. En esas, llegamos a la Era, uno de los puntos señalados de la ruta. Allí descansamos un momento en el lugar de una antigua era y retomamos el camino hacia el Vilo.

Tras cruzar una alambrada, al poco salimos del bosque y afrontamos la última parte de la subida, un lapiaz y una dolina en los que unas últimas señales nos guiaban hasta la cima. En esa zona fue donde el agua nos volvió a acompañar, pero esta vez en forma de nieve. En la cima vimos el vértice geodésico que lo corona como mayor altura de la Sierra de Enmedio y los restos de unas antenas, desparramados detrás de unas rocas.

El tiempo no nos permitió quedarnos a comer en la cumbre y volvimos sobre nuestros pasos hasta la Era. Allí nos dividimos en dos. Los sensatos se quedaron a tomar un aperitivo y los que no podíamos permitir ir hasta allí sin visitar el Gallo nos lanzamos a subirlo. Al fin y al cabo, estaba muy cerca y pillaba camino del pueblo, o casi. La subida no era difícil, pero las rocas mojadas dificultaban el avance y los tres que fuimos acabamos más de una vez con nuestra posaderas en el suelo mojado. Fue todo uno llegar a la cumbre (perfectamente marcada por Marcelo en el GPS) y bajar de ella, por la lluvia y el viento que nos acompañaba. Para bajar decidimos no ir directamente al carril porque el mapa describía en esa zona una pendiente muy pronunciada. En vez de eso, seguimos la línea de cumbres hasta llegar a la intersección con el carril, cerca del acceso a las antenas. Pero cerca de allí, viendo el pueblo tan cerca, y empapados como estábamos, decidimos bajar monte a través hasta el campo de fútbol, para acabar de calarnos.

Como los que subimos al Gallo no habíamos comido y a los demás no les importaba acompañarnos con un café, acordamos ir a la Venta de Alfarnate. Allí nos quedamos todos satisfechos con el surtido que compartimos mientras veíamos la intensa lluvia de la que nos estábamos librando.

Estas son las fotos de la excursión.

El camino de la excursión corresponde con el sendero de pequeño recorrido PR-A 267, de Alfarnate al Pico del Vilo, señalizado en julio de 2003. La descripción oficial de este recorrido y otros se pueden encontrar en la web del Ayuntamiento de Alfarnate y en la página de Málaga Centro.

El Comando Preston cuenta dos subidas, una desde Alfarnatejo y otra ruta circular, combinando varias.

Un grupo cuenta su subida en enero ¡por triplicado! en http://www.forospiedrasobrepiedra.com/smf/index.php?topic=6048.0, http://senderosymontes.spaces.live.com/blog/cns!8834C3A57BA59926!2188.entry y http://antonio-bueno-todosmisviajes.blogspot.com/2009/04/subida-al-pico-vilo-1415-m-enero09.html.

Pinsapo de la Escalereta, Río Verde y Cuevas del Moro (21/mar/2009)

2009-04-05T02:15:00.013+02:00

De vuelta a la Sierra de las Nieves en la excursión de marzo, y de vuelta al Pinsapo de las Escaleretas, el nacimiento del río Verde y las Cuevas del Moro, como en septiembre de 2007. Bueno, como intentamos en aquella ocasión en que, en vez del Pinsapo de la Escalereta, visitamos el del Puntal de la Mesa, recorrimos el valle del Arroyo de los Quejigales por los cerros Abanto y Alcojona y sólo una pareja de escogidos pudieron acceder a las Cuevas del Moro.

Esta vez el plan estaba más meditado y, tras el acostumbrado desayuno en Chez Pepe en Cuevas del Becerro, nos dirigimos al Parque Natural de la Sierra de las Nieves por el acceso de los Quejigales. Llegamos con los coches a la explanada que usamos como aparcamiento junto al acceso al Pinsapo de la Escalereta y los conductores, en un acto de generosidad, llevaron los coches hasta el punto del carril de Tolox hasta el que teníamos pensado salir.
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Los demás empezamos el recorrido sin ellos e hicimos un primer acercamiento al Pinsapo de la Escalereta. Como nos daba tiempo, nos acercamos a admirar el pinsapo del Puntal de la Mesa y volvimos hasta el desvío al Pinsapo de la Escalereta, donde nos encontramos con los conductores, y anduvimos todos juntos otra vez el camino hasta el Pinsapo de la Escalereta, posiblemente el pinsapo más notable de la sierra (y por ende, del mundo), con sus enormes ramas, desproporcionadas incluso para un tronco de su tamaño.

Desde allí nos dirigimos al siguiente hito, el nacimiento del río Verde, siguiendo el sendero cuesta abajo. Enfrente podíamos intuir entre la niebla el carril de Tolox, bordeando la falda sur de la Alcazaba. El monte estaba radiante y colorido, con multitud de flores distintas, en especial jara, aulaga y romero. También se podían ver aún restos de árboles, que daban fe del incendio que asoló la zona.

Antes de llegar al Nacimiento pudimos ver los restos de lo que debió ser un antiguo caserío, con su zona de cosecha junto al arroyo y algunos olivos más en la ladera, que ya se habían asilvestrado.

Tras una breve parada junto al nacimiento, seguimos el sendero río abajo, pero esta vez el de la margen derecha, que se eleva rápidamente, dando una perspectiva desde arriba del valle. Cruzamos el río por el puente que hay junto a la casa y empezamos a subir por el carril que lleva al carril de Tolox hasta que llegamos al mirador desde el que se ven (o adivinan) las Cuevas del Moro. En ese punto, nos dividimos en dos grupos, los irresponsables decidimos repetir la hazaña de Pepe y Juan Antonio de la anterior ocasión y fuimos barranco abajo y barranco arriba directamente a las Cuevas del Moro. Los sensatos siguieron el carril hasta el fondo del valle del Arroyo del Moro y desde allí accedieron a las Cuevas.

El camino directo desde el mirador fue entre emocionante y peligroso. Por supuesto, sin ninguna vereda mínimamente señalizada y siguiendo hacia donde el sentido de la orientación nos decía que estaban las cuevas. Tras pasear junto a barrancos con algunos pasos comprometidos, llegamos al objetivo.

Las Cuevas del Moro son un lugar altamente sorprendente. Es un ¿refugio, casa? construido aprovechando el abrigo de un hueco de la roca junto al barranco. Está formado por un par de habitaciones y un horno. Una de las habitaciones tiene la pared redondeada y un ventanuco en su parte inferior y no supimos dar con una hipótesis sobre su naturaleza que nos convenciera a todos: caponera, horno, habitación para animales, ... La zona llana delante de la casa es minúscula, y delante de ella hay un barranco más que notable. En la parte superior, hay un área llana, aunque inclinada, donde supusimos que cosechaban algo. La vida allí tenía que ser dura, dura y solitaria.

Desde allí subimos monte a través hasta el carril de Tolox. El camino no era fácil, y, por supuesto tampoco estaba marcado, pero no era comparable con el acceso desde el fondo del barranco. Ya en el carril encontramos los coches y agradecimos la previsión de haberlos acercado hasta allí, que nos ahorró unos seis kilómetros de carril hasta el punto de inicio.

A la vuelta, tuvimos ocasión de ver desde fuera las nubes que nos habían tapado el paisaje durante toda la mañana y les sacamos unas cuantas fotos muy resultonas.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

Desde Málaga se puede llegar por el interior, siguiendo la carretera del Valle del Guadalhorce (A-357), pasando por Ardales, y después la carretera A-367 hacia Ronda, pasando por Cuevas del Becerro. El acceso al Parque Natural está en la carretera A-397, de Ronda a San Pedro de Alcántara, casi a 14 km del cruce al que se llega a Ronda (se llega a una rotonda desde el oeste y hay que ir en dirección sur a San Pedro).

El acceso al Parque Natural de la Sierra de las Nieves es a la derecha (hacia el oeste). A 850 m del cruce está la entrada al Camping Conejeras. Algo más de un kilómetro despúes (a 2'1 km del cruce de la carretera) hay una indicación a la derecha del sendero de Conejeras. Siguiendo el camino, se pasa por la entrada del cortijo de la Nava de San Luis (a 4'4 km desde el cruce de la carretera). El siguiente cruce está a 7 km desde que dejamos la carretera y en él hay una indicación de Los Quejigales, a 2'7 km , y, girando a la derecha, La Escalereta, a 2'4 km, y Torrox, a 34 km. Continuando por esta última opción, 2'4 km. después se llega al Llano de la Laguna, una explanada en la que hay una indicación al Pinsapo de la Escalereta. Ahí se dejan los coches.

En este caso aconsejamos adelantar algunos coches por el carril de Tolox, para evitar tener que recorrer el carril andando que, aunque tiene unos buenos paisajes, se hace pesado y monótono. Una primera opción es a unos 7 km, en el punto más cercano a las Cuevas del Moro. Otra posibilidad es a unos 8'5 km, en el cruce con el carril que sube desde el río Verde. La elección dependerá de si se sube por las Cuevas del Moro o si se sigue todo el camino por los carriles.

Desde el llano donde hemos llegado se toma el carril indicado por el cartel del Pinsapo de la Escalereta y 400 m. más adelante se sigue por la desviación indicada por otro cartel. Unos 300m después se llega al mirador del Pinsapo de la Escalereta. Ese es un tramo delicioso en el que se anda por una pequeña vereda entre las ramas de los árboles.

Desde ese punto se inicia la bajada al nacimiento del río Verde. La primera parte discurre por una parte más o menos llana, en la que, a unos 200 m, hay un desvío a la derecha que lleva al pinsapo del Puntal de la Mesa y a recorrer la ladera del Abanto. Siguiendo el camino que llevábamos, se empieza a descender de manera notable, y el camino apenas en algunos instantes. Durante la bajada vemos el carril de Tolox a la derecha y el valle del Río Verde enfrente. Asimismo nos encontramos con los restos de un antigua cortijo. La extensión de esta parte del recorrido es de 2'2 km.

Tras descansar un rato en las surgencias iniciales del río Verde, podemos seguir el valle por una vereda en la margen izquierda o por un camino en la margen derecha. Por la vereda, en 500m llegamos a un puente sobre el río, pero hay que soportar la valla del cortijo que hay abajo. Por el carril, a unos 900m tomamos el desvío a la izquierda y bajamos hasta el puente. Seguimos después hacia el oeste por el carril de la margen izquierda del río. A 1km, aproximadamente, hay un mirador desde el que se adivina dónde están las Cuevas del Moro. Aunque algunos accedimos directamente desde allí por las bravas a través del barranco hasta las Cuevas, el acceso es peligroso, por lo que nos abstenemos de recomendarlo.

Se puede acceder a través del carril en el que estamos. Después de rodear el cerro y bajar al fondo del siguiente valle para cruzarlo, a unos 2km del mirador mencionado antes, sale un caminito hacia la izquierda que lleva hasta las Cuevas del Moro, a unos 400m. El sitio se puede identificar porque el carril da una pronunciada curva a la derecha.

Se puede llegar al carril de Tolox directamente desde las Cuevas del Moro, pasando por la zona plana que hay encima de las Cuevas, que estuvo cultivada en su momento. El acceso no es fácil ni tiene camino marcado. También se puede volver al carril y andar 1km hasta llegar al cruce con el carril de Tolox.

Como aconsejamos antes, ahí podíamos tener los coches para volver hasta el Llano de la Laguna, donde se inició el camino.

Andrés Rodríguez cuenta en su blog (La Serranía Natural) una ruta por el río Verde que incluye el acceso a las Cuevas del Moro y tiene una mención más extensa a las cuevas.

Estas son las fotos de la excursión.

Hacho de Pizarra (7marzo/2009)

2009-04-04T00:02:00.005+02:00

El día 7 de marzo, bajo la propuesta de la Asociación del Amigos del Jardín Botánico-Histórico de la Concepción, se subió al Hacho de Pizarra. La descripción de la excursión está tomada literalmente del itinerario número 17 (Hacho de Pizarra) del libro "Por las montañas de Málaga", del que algunos de sus autores están entre nosotros.

Pizarra está situada en la Comarca del Valle del Azahar y, como su nombre indica, su economía se basa en la producción de cítricos. Muy cercana al municipio de Álora, ambas localidades coinciden en muchos aspectos, en particular4, por sus estructuras geológicas características: las Hachos. El vocablo Hacho puede proceder, según análisis toponímico del AITZU, ATZU = las peñas, de origen ibérico, que ha perdurado asimilánndose en la colonización de grupos culturales como griegos, romanos, godos y árabes. Este término está muy difundido por toda la península y en nuestra provincia aparecen otros también en Gaucín, Antequera y Montejaque.
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Para llegar desde Málaga tenemos que tomar la carretera A-357 hacia Cártama y desviarse posteriormente a Pizarra. Antes de llegar al pueblo se puede observar ya la gran estructura geológia con "El Santo" en la cumbre y el pueblo a sus pies. Una vez en el núcleo urbano, nos dirigiremos hacia el Área Recreativa "Raja Ancha" en su parte alta y cercana al campo de fútbol. Entre las instalaciones de ocio (columpios, mesas, bancos, etc.), aparecen dos indicaciones "Ruta de las plantas aromáticas" (verde), y la que tomaremos "Ruta de Raja Ancha" (roja). Desde este punto se puede elegir el itinerario por "Cueva Oscura" o por la "Ruta de los Barrancos"; la elección es libre, aunque nuestra propuesta es la siguiente: ascenso por la primera y bajada por el barranco, ya que es menos probable la confusión.

Siguiendo las indicaciones, cruzamos el arroyo cercano a una toma de agua y un azud, seguimos subiendo hasta que nos encontramos una nueva bifurcación, una veredita que va ascendiendo y termina en una zona de descanso, y la nuestra, que se dirige a unas altas paredes de piedra. Aunque no lo esperamos, penetramos en un espectacular pasillo o "raja" de 1 m de anchura, que se ha formado por desprendimiento de un bloque de la masa principal. Lo atravesamos y, con precaución, podemos mirar por el otro extremo (vemos debajo otro cruce, nuestra ruta y la antigua azul). Subimos unas escaleras excavadas en la roca y llegamos a un impresionante mirador.

Posteriormente entramos en un pinar, el camino sigue el cauce del arroyo que parece "enlosado" y se debe al afloramiento, por lavado de agua, de un estrato de roca horizontal. Al llegar al fondo del valle, cercano al nacimiento del arroyo, giramos al Sur.

A 1 km, aproximadamente, salimos del pinar, encontramos un cruce (nuestro camino y otro que se dividió en las cercanías de Raja Ancha) señalizado por un mojón y con una magnífica vista de la Vega del Guadalhorce, seguimos la ascensión. A unos 350m, encontramos otra bifurcación: una hacia el Norte, recta, que tomaremos de regreso, y otra que gira, la cual seguiremos hasta que, a unos 25 m, aparece "Cueva Oscura": zona de descanso excavada en la pared. Ahora salimos a un carril, continuamos subiendo por él, acercándonos a una antena; el caminos nos lleva a la parte superior, una amplia meseta, donde aparece, entre otras indicaciones, la ruta hasta "El Santo".

Este paseo es suave, agradable y con una impresionante vista de Cártama y su sierra, los montes de Málaga, y en primer término lagares, una casa de campo y un recolector de aguas. También podemos ver el monolito geodésico correspondiente a La Cruz (447 m) y al Oeste, el carril que se dirige hacia "El Santo", punto localizado en los mapas topográficos como Cruz II (437 m), donde se erige la imagen de estilo particular de un Sagrado Corazón que abarca con su mirada desde la Sierra del Huma, Sierra de las Nieves, Hacho de Álora con su pueblo hasta el río Guadalhorce y su vega con la población de Pizarra al pie del Hacho.

La vuelta se puede realizar por el mismo camino o bien como citamos al comienzo, nos dirigimos hacia un refugio que hay hacia el Sur y continuamos por una vereda que recorre los barrancos hasta volver a incorporarnos a la ruta anterior. Tambien existe otra posibilidad de variar la ruta de descenso siguiendo el camino que se unía en el cruce señalizado con un mojón, nos lleva por una senda bien marcada de casi medio kilómetro, al Depósito de Agua y posteriormente al cruce en Raja Ancha.

Esta excursión es parte de una ruta de senderismo oficial y señalizada, la Ruta de Contrastes y Azahar (PR-A 118).
En Cazatormentas cuentan cómo fue su subida a "El Santo".

Estas son las fotos de la excursión.

Los caminos públicos y las puertas al campo

2009-03-01T21:00:00.003+01:00

Con demasiada frecuencia nos encontramos en nuestras salidas a nuestros queridos montes, públicos ellos, que los caminos que nos permiten transitarlos están perdidos o cortados, con vallas y alambres que desmienten el dicho que afirmaba que no se podían poner puertas al campo.

Es posible que nuestra negativa a ellos sea un tanto infantil y típica de personas urbanas que no tienen que sufrir los rigores de ganarse la vida en el campo. Pero, frente a algunas de esas vallas y alambradas cuya presencia se pueda justificar para el control del ganado, por ejemplo, no podemos dejar de enfadarnos y clamar contra otros que son, a todas luces, innecesarios, injustificados e ilegales, como, por citar los primeros ejemplos que se me vienen a la cabeza, los que se encuentran en los cauces del arroyo de Jaboneros o del río Higuerón. O la invasión del acueducto de San Telmo, que incluso tiene un trozo dentro de un aparcamiento particular.

Por eso, cuando me encontré hace unas pocas semanas estos monolitos en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba, sentí una esperanza, un apoyo, y la ilusión de que las administraciones en general se involucren más en la conservación de esos caminos que son de todos y que de todos deberían permanecer.

Aunque en el enlace se pueden leer bien los textos, los copio a continuación para que sean más fácil leerlos:

(Inscripción del monolito antiguo, el grande claro que está a la derecha)
Conforme a títulos de propiedad se halla declarado que el presente y demás Caminos que por estas tierras suben alointerior de la Sierra son públicos de público tránsito y disfrute del común de la Ciudad de Córdova y pasageros que por ellos viajen

(Inscripción del monolito nuevo, el oscuro más bajo que está a la izquierda)
Este monolito estuvo colocado en el cruce del camino del convento de San Jerónimo con la carretera que lleva a Medina Azahara.

El Ayuntamiento de Córdoba en respuesta a la solicitud ciudadana con la colocación de este monolito a su entrada quiere hacer patente la importancia que concede a la recuperación de nuestro patrimonio histórico y su voluntad de defender el derecho ciudadano a hacer uso de los caminos públicos.

Córdoba Abril 2003

La Concha, Sierra Blanca. (14/feb/2009)

2009-02-22T17:20:00.007+01:00

El sábado 14 de Febrero, día de San Valentín, volvimos a La Concha. Dícese volvimos porque ya habíamos estado, casi todos para sacarnos una espina que se nos clavó una tarde de hace no menos de quince años, cuando la niebla nos la jugó. En aquella ocasión, 9 miembros del Seminario Minero llegamos hasta el Cerro del Lastonar y allí fue donde la niebla se cerró tanto que, tras muchas vueltas, indecisiones, dudas y vacilaciones, decidimos tirar para abajo a través del matorral y así fue que tras varias horas bajo una fina pero contumaz lluvia, atravesamos el Guadalpín y terminamos por llegar, ya de noche, a Marbella finalmente. Ese mismo año volvimos casi todos a La Concha para atisbar por dónde erramos y por dónde hubiéramos debido regresar si la niebla no nos lo hubiera puesto tan complicado. De aquella memorable ocasión, este día de San Valentín volvimos 5, Arantza, Ernesto, Juan Antonio, Teresa y Arturo; el resto de los excursionistas fueron Lolas Peña y Gálvez, Diego, Marcelo, Ana, María Victoria, Julen, Esteban y Pepe Laserna. Trece valentines, a La Concha en tiempo seco.
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Salimos del Refugio de Juanar, tras tomar café y pan con aceite y llegamos con los vehículos hasta la verja que impide el paso a tales, sobre los 850 m de altitud. Tomamos el carril que va en dirección al Sur, hacia el Puerto de Marbella, para dejarlo pronto, a la altura del Olivar de Juanar, donde está el Cortijo del mismo nombre; allí empieza el camino, perfectamente señalizado durante todo el trayecto, que por cierto, es el que figura en el famoso libro Por las montañas de Málaga, titulado, cómo no, La Concha. El camino serpentea por el amable pinar de Monterrey hacia el Oeste hasta torcer otra vez al Sur ganando altitud con fiereza, siendo ya una vereda abrupta y un tanto inapropiada para la conversación. Alcanzado el cordal, un collado al pie del cónico cumbrero del Cerro de la Cruz de Juanar, el camino toma ya la dirección Oeste por entre el matorral de la solana, dando vista al mar (y a la inmensidad marbellera hiperurbarnizada).

Caminando sobre los 1100 m de altitud, el camino, muy marcado y transitado, va buscando el collado que lo hace pasar a la otra vertiente, dando una maravillosa vista al Norte, con la Torrecilla nevada, el valle de río Verde, etc. Perdiendo algo de altura, el camino se aferra a la ladera norte del cordal, volviéndose cornisa en algunos tramos; es la zona llamada Salto del Lobo, una de las más bellas del recorrido, sólo algo peligrosa si la roca está mojada. Tras salvar este tramo, el camino vuelve por otro collado a la vertiente Sur, ciñéndose ahora a la ladera del Lastonar; este cerro es el punto más alto de la zona, con 1279 m., y hasta su cumbre se acercó el que suscribe para divisar el panorama encontrándose dos sorpresas, un par de cabras monteses y una avioneta estrellada en un barranco debajo de la cumbre, resto de un triste accidente.

A partir del Lastonar, el camino hasta La Concha pierde algo de altitud y gana bastante emoción, pues a ratos son cornisas sobre medianos abismos, lapiaz y grandes sabinas acompañadas de magníficos palmitos. Este tramo hace avanzar despacio a los más cautos e hijos del llano y triscar a base de zancadas ágiles a los de ancestros más montaraces. Pero la cumbre nos reúne y allí, a sus hermosos 1214 m, con sus fantásticas vistas del mar y del embalse de Istán, siendo las 13.30 nos pusimos a comer, a hora casi europea.

No estando Pepe Mayorga (además de otras ausencias significativas) fue Ernesto el que primero se puso la mochila, y al poco empezamos a volvernos; desanduvimos el camino plácidamente, conversando al sol sabatino hasta llegar al collado que dejamos al pie de la Cruz de Juanar, allí la mayoría tomó el descenso hacia del pinar, pero Lola Gálvez, Teresa, Marcelo y servidor jadeamos durante un cuarto de hora para alcanzar la cumbre (1.181 m) desde la que se completa el panorama de esta preciosa sierra. Descendimos por la vereda del Este hasta el carril principal, por el que regresamos a los vehículos y de allí al refugio, donde merendamos suavemente antes de volver a casa.

Estas son las fotos de la excursión.

Sabinares de Gobantes (17/ene/2009)

2009-01-18T17:50:00.008+01:00

La excursión propuesta para el sábado 17 de enero de 2009 era a los sabinares de Gobantes, en el margen sur del pantano del Guadalhorce. Aunque no tenía la aureola de ser una excursión tan espectacular como alguna de la Sierra de las Nieves o tan atractiva como la de los acantilados de Maro, fuimos muchos, concretamente 28, los que acudimos a la cita, incluyendo cinco de nuestros queridos amigos del Reyno de Granada.

Además del hecho de la belleza que presenta este año el campo por la lluvia, el sabinar es un espectáculo en sí, siendo, sin duda alguna, el mejor de la provincia.
Seguir LeyendoTras una parada en Ardales para agruparnos y desayunar, tomamos los coches en dirección a Campillo para rodear el embalse del Guadalteba por el norte, bajar hasta la conexión con el embalse del Guadalhorce y seguir por su vertiente sur hasta el punto de inicio del recorrido, cerca de por donde pasa la vía del AVE. Todo el camino desde la salida de la carretera de Campillo hasta que paramos los coches lo hicimos dentro de una espesa niebla que incluso nos impidió ver los pantanos, a pesar de que estábamos circulando junto a sus orillas. Por suerte, como pronosticó nuestro meteorólogo de guardia, la niebla se disipó a lo largo de la mañana.

Aparcamos los coches en un pequeño claro junto a la carretera, a los pies de unos farallones que están delante del Tajo de los Cabritos, el punto final de nuestro recorrido. Anduvimos un poco por la carretera hasta el carril que salía a la derecha. El carril nos llevaba a la llanura que constituía el primer trayecto de nuestro recorrido y ya podíamos ver la magnífica extensión de sabinas que disfrutaríamos el resto del día. El camino por el valle fue muy cómodo y facilito, llaneando, por fin, hasta que tocó subir en dirección al Tajo de los Cabritos. La cuesta era empinada, pero la subimos despacito y con buena letra, como se dice. Durante la subida pudimos ver la Capilla que, poco a poco, iba siendo engullida por una nube.

Esa primera subida acababa en otra llanura, la Sierra Llana, entre el tajo de los Cabritos, nuestro objetivo, y el de Ballesteros. El Tajo de los Cabritos no se vendía fácilmente, y tuvimos que cruzar 600 m de lapiaz antes de conquistar su pared final. Como nos habían prometido, la vista merecía la pena la subida. Desde allí se veía el conjunto de los pantanos del Guadalhorce: el del Guadalhorce más cerca de nosotros y, en el sentido contrario al de las agujas del reloj, el del Guadalteba y el del Conde del Guadalhorce. Ese era el espectáculo que esperábamos tener desde la cima del Castillón de Peñarrubia, a cuya cima no llegamos la semana anterior.

Comimos opíparamente en la cima, resguardados convenientemente del viento, por supuesto, y volvimos alegremente a los coches por el mismo camino que habíamos seguido a la ida. Como nota curiosa podemos decir que en el llano de Sierra Llana nos encontramos el cadáver de una musaraña, y que algunos de los biólogos del grupo pasaron un apuro intentando recordar el nombre científico de la especie.

La vuelta en coche la hicimos por un camino distinto. Los que volvían a Granada rodearon por el este el pantano del Guadalhorce, para llegar a la carretera entre Campillos y Antequera, y los que volvíamos a Málaga lo hicimos bordeando el embalse del Guadalhorce por el sur, como a la ida, para después circunvalar el del Conde del Guadalhorce por el sureste hasta llegar a Ardales, donde tomamos un refrigerio y nos despedimos con las mochilas llenas de dulces del lugar. El ambiente en el pantano del Conde del Guadalhorce estaba muy animado, con numerosas personas viendo el embalse, disfrutando en el restaurante o haciendo ciclismo.

Estas son las fotos de la excursión.

Tajo del Molino y Castillón de Peñarrubia (10/ene/2009)

2009-01-12T16:40:00.018+01:00

La primera excursión de 2009 fue bajo los auspicios de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Histórico de la Concepción, bajo la dirección de Ernesto, como es habitual. La ruta propuesta discurría por la Sierra de Peñarrubia, junto al conjunto del Pantano del Guadalhorce, en los municipios de Teba y Campillos, y consistía en recorrer el Tajo del Molino y subir al Castillón de Peñarrubia (también llamado de Teba) para observar la panorámica del Embalse del Guadalhorce.

Nos reunimos una docena de amigos, junto con los benjamines Héctor y Carmen, que aguantaron dignamente un recorrido bastante más largo que lo calculado de manera demasiado optimista por su padre.
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El día escogido estuvo en mitad de la ola de frío siberiano que heló España los primeros días del año, y bien que lo notamos, sobre todo en la primera parte, dentro del cañón del Tajo del Molino, donde, además, no entraba el sol.

Aparcamos los coches junto a la carretera y comenzamos a recorrer de sur a norte el Tajo del Molino, un cañón que ha excavado el río de la Venta. Aunque el cañón no es largo, unos 600m, sí que resulta admirable, porque choca mucho con su entorno, bastante más llano y por la altura de sus paredes, que puede llegar perfectamente a un centenar de metros. El río no llevaba demasiada agua, lo que nos permitió vadearlo, después de buscar un sitio apropiado para hacerlo, sin más incidencias que un par de pies en remojo. Por suerte, ese día el agua estaba muy limpia, pero parece que las granjas porcinas de alrededor vuelcan mucha contaminación en el río. Al final del cañón pudimos observar los restos de un antiguo molino de agua.

Tras acabar el cañón, abandonamos el curso del río, que venía desde el valle, y giramos a nuestra derecha, en dirección sureste, buscando el segundo hito del día, el Castillón de Peñarrubia. Por desgracia, toda la zona está desforestada, y apenas se ven algunos acebuches y encinas por el camino. No obstante, entre los arbustos, y la hierba y las flores que habían crecido por la lluvia, el camino estaba de un verde radiante. Seguimos en dirección hacia el Castillón, aunque la mayor parte del tiempo sin un camino claro, prácticamente en paralelo a la carretera de Teba, pero por la vertiente opuesta.

Cuando ya no quedaba mucho para subir al Castillón reconsideramos la situación y, en vista de la hora que era, que el terreno que faltaba era lapiaz y la temperatura que hacía, que había subido un poco pero seguía siendo bastante fresca, decidimos no subir al Castillón, sino quedarnos a comer en un cerro previo, en la divisoria de aguas. La pena fue que nos perdimos el paisaje de los pantanos que se domina desde el Castillón, aunque podíamos ver Ardales y Teba.

A la vuelta no pasamos por el Tajo. Volvimos por la vertiente de la sierra que va más pegada a la carretera y, desde allí, bajamos a un camino que hay al lado del extremo por el que iniciamos el recorrido del Tajo, por el que accedimos a la carretera.

Estas son las fotos de la excursión.

Descripción del recorrido

El Tajo del Molino es un pequeño cañón excavado por el río de la Venta en la Sierra de Peñarrubia, en el término municipal de Teba, muy cerca del de Campillos.

Al Tajo del Molino se llega desde Málaga por la autovía del Guadalhorce (A-357) en dirección a Ardales, que dejamos a la izquierda y continuamos hacia Campillos. A la altura del kilómetro 10 de la A-357, tras un largo puente sobre el Embalse del Guadalteba, se toma el desvío a la izquierda, señalizado con Teba-Ronda, a la carretera MA-5404 (antigua C-341). Este desvío está al pie del Castillón de Peñarrubia. Tres kilómetros y medio después, sobre el puente sobre el río de la Venta, hay una indicación al Tajo del Molino. Se sale de la carretera a la izquierda y, bajo el puente, hay una pequeña explanada con información sobre flora, fauna, geología, prehistoria y los de los molinos de agua.

El cañón del Tajo del Molino es corto, algo más de 600 m., pero con unas paredes espectaculares, de unos 100m. de altura. El recorrido se inicia por el margen derecho del río (recordemos que el margen se mira según la corriente del río) y a mitad del cañón se busca un paso a la otra orilla. El caudal no suele ser grande, por lo que no resulta demasiado complicado cruzarlo. Al final del cañón se encuentran las ruinas de un antiguo molino de agua, que da paso al valle por el que desciende el río.

Para ir al Castillón de Peñarrubia nos dirigimos en dirección sureste, torciendo a la derecha, siguiendo la falda de los montes que nos separan de la carretera por la que hemos venido, que queda al sur de nosotros. Este primer trayecto, de aproximadamente un kilómetro y medio, no tiene mucha pendiente y la vegetación es de monte bajo.

Poco después hay que superar una primera subida de poca dificultad y perder posteriormente un poco de altura, hasta un pequeño olivar. En ese momento ya estamos al pie de las rampas que nos llevará al Castillón. La última parte de la subida es a través de lapiaz, por lo que resulta más incómoda, pero no es una pendiente muy pronunciada. No hay un camino claro al Castillón, y desde el olivar se pueden tomar varias alternativas, bien primero hacia el este y después subir al norte, o bien ir primero al norte y subir después en dirección al este. Este segundo tramo es de unos dos kilómetros.

El mayor interés de la cima del Castillón es la magnífica vista que tiene sobre los tres pantanos del complejo del Pantano del Guadalhorce.

Hay un camino de vuelta alternativo por si no apetece volver a pasar por el Tajo del Molino. Al traspasar el pequeño olivar que cruzamos en el camino, podemos ir más a la izquierda, ahora por la ladera por la que se ve la carretera de Teba. Por ahí tampoco hay camino, pero no hay pérdida, porque se sigue en paralelo a la carretera y se tiene enfrente Teba y su castillo. Por ese camino se llega a la parte superior del extremo sur del Tajo del Molino, por donde iniciamos el recorrido. Allí hay un camino que desemboca en la carretera a la altura del acceso al centro de interpretación del inicio del recorrido.

Lamentablemente, el camino carece casi en su totalidad de árboles que den sombra, pues la vegetación es monte bajo y tampoco hay agua disponible. Como el recorrido no es muy largo, poco más de cuatro kilómetros de ida, es una excursión más recomendable para otoño e invierno.

Anteriormente, el agua del río de la Venta estaba bastante contaminada por las granjas porcinas cercanas, pero el día en que hicimos el recorrido estaban claras y no olían mal.

La excursión al Tajo del Molino está magníficamente explicada en el libro Por los Ríos de Málaga, de los que algunos miembros del grupo son autores. La excursión completa hasta el Castillón de Peñarrubia la podemos encontrar en otro libro de nuestros compañeros, Por las Montañas de Málaga.

Cerro del Realengo (13/dic/2008)

2009-01-02T21:10:00.006+01:00

La última excursión del 2008 debía llevarnos por la Sierra de Camarolos hasta el Cerro del Realengo, junto al nacimiento del Guadalmedina, donde fuimos en marzo del año pasado.

Sin embargo, la niebla nos impidió otra vez alcanzar nuestro objetivo y tuvimos que volvernos a mitad de camino. No obstante, el recorrido que hicimos mereció la pena.
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Iniciamos la excursión en Villanueva del Rosario, concretamente en el mirador de Hondonero, donde está la ermita de la Virgen del Rosario y el nacimiento del río Cerezo, conocido popularmente como el Chorro, adonde bajamos. El nacimiento estaba rebosante de agua por las lluvias caídas las semanas anteriores. Ahí pudimos contemplar una curiosa estampa del Chamizo, cubierto por la niebla.

Seguimos con los coches hasta la Dehesa de Hondonero, un llano donde aparcamos y empezamos a andar. El primer tramo era por una pista que subía atravesando un pinar de repoblación. De allí salimos a un llano a los pies de unos farallones, a través de los cuales teníamos que cruzar para llegar al puerto Memorias. En el paisaje disfrutábamos, dentro del verdor general, del contraste entre las hojas de los distintos árboles, con distintos tonos de marrón y de verde. Además, la niebla lo cubría todo muy cerca de nosotros, y le daba al entorno un punto fantasmagórico.

En cuanto subimos la primera ladera y entramos en la llanura del puerto estuvimos inmersos en la niebla. La temperatura era baja, y la humedad de la niebla y el viento que soplaba nos hacía estar aún más fríos. En ese inhóspito pasaje nos encontramos a unos amigos, a los que saludamos brevemente, porque las circunstancias no acompañaban. Luego los volveimos a encontrar y nos acompañaron el resto del camino.

El espectáculo en ese momento era soberbio. Avanzábamos casi sin visibilidad, con la niebla envolviendo todo, haciendo casi noche el día y con todo lo que había a nuestro alrededor, piedras y plantas, cubierto por cristales helados de niebla escarchada, creando un paisaje asombroso.

Lamentablemente, cuando íbamos a cruzar el puerto, una alambrada renovada y reforzada nos impedía el paso. Esa fue la puntilla, porque la niebla nos prevenía de seguir ya que intuíamos que podíamos perder el camino con facilidad. Decidimos volver sobre nuestros pasos hasta el llano de la salida del pinar y continuar el carril por el que habíamos llegado.

Luis nos contó que podíamos hallar los restos de una avioneta que se había estrellado algunos años en la zona. Aunque no los encontramos, hicimos un bonito y suave paseo. Seguimos un rato el carril y, en un momento dado, subimos a un pequeño farallón que usamos de mirador para ver las Villanuevas, la vega de Antequera y el Chamizo. Durante ese trayecto nos nevó, situación excepcional para los que vivimos en Málaga capital. A la vuelta a los coches cambiamos la nieve por lluvia, así que podemos decir que tuvimos suerte de escapar del granizo, que fue de los pocos elementos que nos faltaron ese día.

Paramos a comer a la vuelta bajo un coqueto encinar, que estaba tan vistoso como todo el paisaje que nos acompañó durante la excursión, exhuberante y vivo por las lluvias de las semanas anteriores.

Estas son las fotos de la excursión.

En el libro Por las montañas de Málaga, del que contamos con algunos autores en nuestras filas, se incluye un itinerario a la Cruz de Camarolos, cuyo recorrido es similar al que pretendíamos haber hecho. El Comando Preston, de Pasos Largos, tiene una descripción de la ascensión a La Cruz de Camarolos.

Lo Calvo, Montes de Málaga (29/nov/2008)

2008-11-30T17:37:00.013+01:00

La Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Histórico de la Concepción había organizado para el sábado 29 de noviembre de 2008 una excursión por los Montes de Málaga. La excursión discurría en parte por el camino PR-a 11 entre Casabermeja y Cerro Mallén que, a su vez, es parte del antiguo camino entre Casabermeja y Colmenar, aunque después giraba hacia el norte para hacer un recorrido circular.
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El día tenía amenaza de lluvia, de hecho había estado lloviendo toda la noche anterior y el día estaba muy nublado, por lo que algunos se retrajeron. Al final fuimos 14 los participantes (12 adultos y los benjamines Héctor y Carmen).

La primera parada fue en el bar de la Fuente de la Reina, para tomar un desayuno reconstituyente, y desde allí nos acercamos al mirador Francisco Vázquez Sell donde, como el año anterior, plantamos unos cuantos árboles, esta vez madroños y almencines. Para nuestra satisfacción, todos los árboles que plantamos el año anterior seguían vivos.

Una vez plantados los árboles, volvimos a la carretera de Colmenar y seguimos unos cuatro kilómetros, hasta la indicación del inicio del camino PR-A 11. Subimos con los coches por el carril, que está en magníficas condiciones, excepto algunos baches al inicio, y llegamos a la explanada que sería el comienzo del trayecto a pie. Siguiendo el carril que llevábamos se llega a la zona de los Portales, que recorrimos el año anterior en la travesía a Casabermeja. Nosotros tomamos el camino que salía a la derecha, un carril cortado por una cadena que discurría entre un frondoso pinar.

Aunque el día fue frío, no sólo no llovió, sino que estuvo relativamente despejado y pudimos disfrutar del verdor que habían traido las lluvias recientes y de un paisaje magnífico durante todo el camino, que iba evolucionando según avanzábamos. El arroyo de Chaperas, la Sierra de las Nieves, el Torcal, Huma, Capilla, la Peña Negra, la Sierra de Camarolos.

Después unos cuatro kilómetros, llegamos a una explanada, formada por el corte que hacía un cortafuegos con un cruce del camino. Ahí tomamos un camino que volvía de manera circular hasta la explanada de la que partimos. Durante esa parte, las vistas incluían los tajos de Sabar y la Axarquía, con la Maroma, Periana o Alcaucín, entre otras cosas.

Estas son las fotos de la excursión.

Descripción de la ruta

Esta ruta discurre por los Montes de Málaga, parte de un punto del camino PR-A 11 Casabermeja - Cerro Mallén (que, a su vez, es parte del antiguo camino entre Casabermeja y Colmenar), y hace un recorrido circular primero hacia el norte, en el sentido de las agujas del reloj.

El acceso a la ruta se hace por el Carril del Puerto del Viento, que sale hacia el oeste a unos 19 km de Málaga, a la altura del kilómetro 11 de la A7000, la carretera Málaga - Colmenar, conocida como Carretera de los Montes (según la denominación anterior de la carretera, C-345, la salida está a unos 150m del punto kilométrico 542). La salida se encuentra a medio camino entre las ventas Garvey y La Nada, y está marcada con un cartel del PR-A 11 Casabermeja - Cerro Mallén.

El carril, que está en muy buenas condiciones, excepto algunos baches al inicio, sigue en dirección noroeste, y pasa en su inicio al pie del Pico del Viento (1029m). Tras 3km desde la carretera se llega a una explanada, por la zona del Dorador. La explanada está señalada con un monolito y en ella hay una casa. El carril continúa hacia la barriada de Los Portales. Nosotros tomaremos el camino de la derecha, que se dirige hacia el norte, y que está cortado al tráfico por una cadena.

A unos 450m del inicio hay una primera bifurcación, en la que tomamos la rama de la izquierda (la derecha es el camino por el que volveremos). El siguiente hito en el camino son las ruinas de la Casa Forestal de Lo Calvo, a 1'8km del cruce mencionado antes. Ahí nos cruzamos con un cortafuegos. Continuamos por el camino de la derecha, durante otros 1'8km, hasta volver a cruzarnos con otro cortafuegos. Hasta este punto, el camino ha ido dando curvas, siguiendo una misma curva de nivel, y, aunque nos encontramos casi exactamente al norte del punto de arranque, hemos dado un buen rodeo, haciendo que la ida sea casi el doble de larga que la vuelta, mucho más directa.

En el momento de llegar al segundo cortafuegos, puede resultar un poco confuso continuar. El último tramo ha sido en dirección noreste, y el camino sigue en esa dirección, paralelo al cortafuegos. Hay otras dos posibilidades, ambas hacia el sur. Una, que cruza el cortafuegos y sigue por el otro lado, continúa serpenteando por la misma curva de nivel hasta llegar a la carretera de Colmenar, a la altura de la Venta del Castillejo. La tercera posibilidad, que es la que tomamos para volver a la explanada de inicio, está inicialmente borrada por el cortafuegos, pero unos 150m después se ve claramente el camino a la derecha del cortafuegos. Este tramo, y durante un poco más de un kilómetro, es la única cuesta arriba del recorrido. En casi todo este tramo del camino se sigue paralelo al cortafuegos, que cruzamos en un par de ocasiones. En 2km conectamos con el camino de ida, en el primer cruce que nos encontramos a la ida y 500m después alcanzamos el punto de partida.

En total son unos seis kilómetros y medio de recorrido, la mayor parte llano, con una cuesta a la vuelta bastante asequible. Todo el trayecto discurre entre bosque de pinos, con encinas y madroños. Las vistas son magníficas y variadas, desde el Arroyo de Chaperas, a la Sierra de las Nieves, Huma, el Torcal, la Sierra del Co, la de Camarolos, los Tajos de Sabar y parte de la Axarquía, con la Maroma.

En la Mapa y guía. Parque Natural Montes de Málaga (1:25,000. Itinerarios a pie, en bicicleta y rutas en coche) describen con detalle varias rutas por los alrededores. Una de las rutas en bicicleta pasa por el Carril del Viento y Lo Calvo, pero continúa hacia el norte.

Cerro Alcazaba por el Cuerno, vuelta por la Yedra (15/nov/2008)

2008-11-10T10:16:00.020+01:00

La primera salida del curso a la Sierra de las Nieves estaba prevista para el sábado 15 de noviembre, (en la agenda hay otras dos, una al pinsapo de la Escalereta y río Verde y otra al Puerto del Viento), y la llevamos a cabo con gran éxito de público (25 caminantes: Ernesto, Arantza, Teresa, Arturo, Pepe Mayorga, Juan Antonio, Alberto Cuevas, Lola Gálvez, Semi, Lola Peña, Pepe Caballero, Jose, Javier, Ángel, Alberto, Fausto, Diego, Unai, Julen, Aurora, Paco, Pilar, Plácida, Miguel y Eva - con su perra Pepa -) y de crítica (todos estuvimos de acuerdo en lo mucho que nos gustó la ruta).

La idea de esta excursión rondaba desde cuatro años antes, cuando subimos a la Alcazaba. Desde arriba veíamos el pinsapar de la Yedra, pero no pudimos bajar. Como teníamos muchas ganas de conocer ese pinsapar, fuimos al año siguiente, pero no desde la Alcazaba, sino desde el carril del valle de río Verde, que es el camino de arranque de la vereda que llega al pinsapo de Las Escaleretas. Por él se rodea por la vertiente sur la Alcazaba hasta llegar al Pinsapar.

Este año la ruta prevista era casi circular. Seguimos el camino más emblemático a la Torrecilla, que arranca desde el Cortijo de Quejigales, y pasa a través de la encantadora Cañada del Cuerno y el puerto de los Pilones, y volvimos por el carril de Tolox.Seguir Leyendo Para ello llegamos por el carril de los Quejigales hasta el desvio que indica "PINSAPO DE LA ESCALERETA 2,4km" y desde allí los conductores acercaron algunos coches al lugar por donde deberíamos volver mientras que los demás subimos andando hasta el Cortijo de los Quejigales.

Desde el Cortijo iniciamos la ruta, subiendo por la Cañada del Cuerno. La Cañada estaba espectacular, con pinsapos viejos altísimos y nuevos brotes de pinsapo para regenerar. El bosque estaba umbrío y el suelo verde por las lluvias recientes y con abundantes setas, que no cogimos por nuestro desconocimiento de la materia. Finalmente, salimos del pinsapar en dirección al Puerto de los Pilones. Allí hicimos una primera parada para recuperarnos de la subida y disfrutar el paisaje. Seguimos por el camino del Puerto de los Pilones, pasamos a los pies del repetidor y, poco después, tomamos una desviación al sur en dirección a la Alcazaba por en medio del quejigal.

Tras cruzar el quejigal y buscar un camino para subir, llegamos a la cumbre de la Alcazaba y pudimos disfrutar del magnífico paisaje, que está libre de obstáculos en todas direcciones excepto el este, donde está la Torrecilla. Desde allí ya pudimos ver el pinsapar de la Yedra, el siguiente hito.

Después bajamos para buscar algunos de los senderos que habíamos adivinado en las fotografías aéreas para entrar en el pinsapar de la Yedra pero, como era la hora de la comida, antes paramos a almorzar a la sombra de un gran alcornoque. Tras la comida, nos adentramos en el pinsapar, cada uno por un lado. Unos bajaron directamente, otros retrocedimos un poco para entrar. Juan Antonio y Pepe M. no habían tenido suficiente con lo que habíamos andado y cruzaron el barranco para contemplar de cerca la yedra que cuelga sobre una cueva en la margen de enfrente del barranco y que le da nombre al pinsapar. Según Pepe M., es, posiblemente, uno de los ejemplares más notables de yedra de Málaga.

Ya en el pinsapar encontramos un caminito, marcado por algunos hitos de piedras acumuladas. Ese era el camino que seguimos para rodear la Alcazaba por el sur y llegar al carril de Tolox, donde nos esperaban los coches. El camino estaba muy claro y apenas tenía pendiente, por lo que era cómodo de seguir. Sin embargo en cuanto vimos los coches intentamos bajar al carril cuanto antes y el resultado fue que para ahorrar las dos últimas curvas bajamos "a hierro" por una cuesta sin camino y sin vereda y con mucho matorral.

Para acababar la jornada, nos tomamos un refrigerio en la venta El Navasillo, donde nos despedimos afectuosamente.

Estas son las fotos de la excursión.

Descripción de la ruta

A la ruta se accede por el carril de entrada al Parque Natural de la Sierra de las Nieves que se encuentra en la carretera entre Ronda y San Pedro de Alcántara (A-397), 2'5 km después del cruce a Parauta, según el sentido a San Pedro de Alcántara. Por ese carril se llega al Área Recreativa del Cortijo de Quejigales (a 9'5 km), donde hay un aparcamiento amplio donde se pueden dejar los coches.

Desde el Área Recreativa, se sigue por el carril en dirección norte. Al poco, hay una barrera que impide el tráfico. Tras superar la barrera, se toma la primera salida a la derecha, que está indicada con una pintada sobre una piedra que pone "Torrecilla". El primer tramo es una subida suave por un pinar, durante unos 700m. El pinar acaba y la pendiente se hace más acusada, el camino zigzaguea y nos lleva a la Cañada del Cuerno y a su pinsapar, uno de los mejores y más antiguos de la sierra, con ejemplares majestuosos y numerosos pinsapos jóvenes que hacen ser optimistas sobre su regeneración. Se sale del pinsapar tras 1'5 km ya cerca del carril del Puerto de los Pilones. En ese punto ya hemos subido la pendiente más pronunciada del recorrido y se puede hacer una parada y observar el paisaje que hemos dejado atrás, el pinsapar en primer lugar, ¿Sierra Blanca? detrás, Ronda al fondo, y las ruinas romanas de Acinipo. Hacia el sur ya se divisa la Torrecilla, la Alcazaba e incluso el Mediterráneo y Gibraltar.

A continuación se toma a mano izquierda (NE) el carril del repetidor. 175m más adelante sale a mano derecha el camino que lleva al Torrecilla, por el que se continúa unos 600m hasta una bifurcación. La rama izquierda lleva al Torrecilla y la derecha (hacia el Este), lleva a la Alcazaba y es la que tomamos. En este tramo los quejigos alternan con las sabinas. Ahí también está uno de los escasos tejos que persisten en el Parque. El camino gira hasta tomar dirección Sur. Aunque no está claro y hay tramos en los que hay que andar sin vereda, la referencia de la Alcazaba, con su forma peculiar, siempre está presente y hace difícil perder el objetivo, que está a unos 2km del último desvío. No hay una subida clara a la cumbre, pero se puede acceder gateando por varios lugares sin mucho riesgo. La recompensa son unas vistas preciosas, despejadas en casi todas las direcciones.

Bajando de la cima de la Alcazaba, en la ladera oriental se puede encontrar un pequeño camino del que surgen ramificaciones que bajan más mal que bien al Pinsapar de la Yedra. Este pinsapar cuenta con ejemplares de gran antigüedad y altura y tiene un aspecto más agreste que el pinsapar de la Cañada del Cuerno. Lamentablemente, las evidencias de regeneración de los pinsapos son menores, aunque lo rodean algunos trozos de terreno vallados para protegerlos de las cabras. En frente del Pinsapar de la Yedra se puede ver la Cueva de la Yedra, cubierta por un gran ejemplar de esta planta trepadora.

En el pinsapar se puede encontrar un pequeño sendero que lo atraviesa de Norte a Sur, aunque se pierde en algún momento. Ese sendero será el que seguiremos hasta llegar al carril de Tolox. Durante esta parte del trayecto iremos rodeando la Alcazaba, primero en dirección sur, después hacia el oeste, siguiendo la misma curva nivel del lateral de la montaña. Finalmente, el camino da una última curva a la izquierda para conectar con el carril.

Desde ahí aún faltan varios kilómetros hasta llegar al punto de partida. Concretamente, 4km hasta el Llano de la Laguna, el lugar donde se suelen dejar los vehículos para iniciar la visita al pinsapo de la Escalereta, 2'4km hasta el cruce del carril que lleva al Área Recreativa del Cortijo de Quejigales, y otros 2'7 km hasta el Área Recreativa. Parece recomendable dejar coches en alguno de esos puntos, dependiendo de las ganas de andar que se tengan. Nosotros, particularmente, acercamos algunos coches hasta la conexión del sendero de la Alcazaba con el carril de Tolox, aunque, como tuvieron que hacer varios viajes para recoger a todos, algunos fueron andando casi hasta el Llano de la Laguna. En la fecha que hicimos el recorrido, el carril estaba en buenas condiciones y turismos corrientes podían ir por él, con el cuidado normal.

En el fabuloso libro Sierras de las Nieves. Guía del excursionista, que es, posiblemente, el libro "oficial" de la sierra, se incluye la ruta "De Quejigales al Cerro Torrecilla", que coincide con la primera parte del camino a la Alcazaba y "Del Llano de la Laguna al Cerro Alcazaba", que corresponde con nuestra vuelta de la Alcazaba al carril de Tolox. Ambas rutas cuentan con gran profusión de detalles, botánicos, geológicos y toponímicos. Uno de los autores, Andrés Rodríguez, tiene en su blog, La Serranía Natural.com copiado el camino por el sur al pinsapar de la Yedra. La Junta de Andalucía tiene una publicación sobre arboledas singulares, en la que describe el pinsapar de la Cañada del Cuerno (páginas 9-12) y el pinsapar de la Yedra (13-16).

También se puede encontrar la descripción del camino del Cortijo de Quejigales a la Torrecila en la web de la Junta de Andalucía, con mapa incluido.

Almendrón, Sierra Almijara (25/oct/2008)

2008-11-02T17:12:00.018+01:00

La segunda excursión de la temporada 2008/09 también se localizó en los alrededores de Nerja, como la primera, pero no fue hacia la costa, sino hacia la montaña. Hasta esa misma mañana no decidimos el objetivo concreto, que estaba en función de la meteorología. Al final decidimos subir al Tajo del Almendrón, en detrimento del Cielo y el Navachica.
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Como no tenía los alicientes de un baño y una sabrosa paella en una playa nudista, el número de participantes bajó de 30 a 9 (Ernesto, Teresa, Lola Gálvez, Lola Peña, Marcelo, José María, Diego, Fernando y Esteban), a quienes se unió Fausto a mitad de camino.

Igual que en la ruta de septiembre de 2007 por el alto Chíllar, la salida fue junto a la Fuente del Esparto. Por suerte para nosotros, a esa altura de año, la barrera que impide el paso de vehículo para prevenir incendios estaba abierta y los daños que las inundaciones de septiembre de 2007 habían causado en el carril estaban completamente reparados.

Dejamos los coches junto al Barranco de Cazadores, en la curva previa a la Fuente del Esparto, e iniciamos la subida por el cauce del barranco. Ya desde ahí, las paredes son escarpadísimas y muy altas, con varios centenares de metros de caída y un aspecto que recuerda a los Pirineos, según coincidimos algunos de los que íbamos.

Llegamos al punto en el que se sube al "camino de las minas", identificable por un pino de gran porte que hay a la izquierda y que ahora está flanqueado por dos grandes torrenteras, resultados de las inundaciones de 2007. El antiguo camino de las minas se conserva razonablemente bien, excepto en aquellos lugares en que se cruza con las torrenteras, donde el agua lo ha borrado totalmente.

Durante el camino veíamos el Almendrón, con su cumbre oculta por las nubes, por lo que éramos más que conscientes de que lo más probable era que no pudiéramos subir.

Seguimos andando por el camino, conscientes de que el desvío para el Almendrón estaba a la izquierda pero, enfrascados en nuestras interesantísimas conversaciones, nos lo pasamos. Algo más de un kilómetro después, los que tenían más experiencia por la zona empezaron a decir que se les estaba haciendo demasiado largo el recorrido hasta el cruce y que, siguiendo así, íbamos a llegar al Navachica. Entre el mapa 1:25.000 de Ernesto, un plano de la ruta que habíamos encontrado en otro blog y el GPS y la sapiencia de Marcelo, determinamos que, efectivamente habíamos dejado el cruce atrás. Volvimos con más atención y, a 500 m de la bocamina de la Furia, vimos la senda que parte muy claramente hacia el Almendrón.

Desafortunadamente, la niebla seguía allí y parecía tener menos prisa que nosotros. Para que no faltara nada, se unió la lluvia. Subimos el primer tramo del camino, más por amor propio que por convencimiento de que llegaríamos a algún sitio, pero nos volvimos pronto sobre nuestros pasos y bajamos por el mismo sitio hasta regresar a una cueva, que usamos de refugio para el almuerzo.

Desde entonces la lluvia nos dio tregua, dando la sensación de que era una especie de protección de los dioses frente a los que osaban molestarles en su morada. Claro que, si eso era verdad, ¿cómo interpretar el aguacero que les cayó a los pobres invitados a una boda que se celebraba en el hotel donde paramos a tomar un café y una cerveza a la vuelta a Nerja? ¿Un aviso de que las estrellas no eran propicias al enlace?

A pesar de que no llegamos a la cumbre, hicimos el 60% de la subida o sea que salvamos un desnivel de unos 600 m. antes de dar la vuelta, según dijo Ernesto, demodo que el Almendrón nos queda pendiente para una próxima salida.

Descripción de la ruta

El acceso al Almendrón empieza en el carril que parte hacia el norte desde la Cueva de Nerja. A unos 5km pasa por el área recreativa El Pinarillo, que se deja a la izquierda, y sigue hasta la Fuente del Esparto. Aproximadamente 1km después de El Pinarillo, en la curva anterior a la Fuente del Esparto, se llega al Barranco de Cazadores, donde iniciamos el recorrido.

Se remonta el cauce del Arroyo de Cazadores por el barranco y a 1'75 km encontramos un gran pino a la izquierda, en una zona donde se pueden observar dos grandes torrenteras en la ladera de la izquierda. Empezamos a subir por la segunda torrentera hasta que llegamos a una cueva y justo a la derecha aparece señalizado con hitos de piedras el antiguo camino de las minas, conservado perfectamente hasta que la inundación de septiembre de 2007 lo destruyó en aquellos sitios donde coincidía con cauces de agua.

Tras recorrer unos 2 km, y unos 600 m después de la bocamina de la Furia y la roca de la mina de la Furia, hay una senda muy bien marcada a la izquierda, que sube dando una curva bastante cerrada: esa es la senda que lleva a la cima del Tajo del Almendrón en 1'3 km.

La vuelta se puede hacer por la ladera contraria, donde hay un camino que baja por las zonas conocidas como La Puerta y la Cuesta de los Galgos y que acaba en la Fuente del Esparto, a 200m del punto de partida.

La longitud de la ruta es de unos 5km a la ida y algo más de 5'5km si se vuelve por el camino alternativo con un desnivel de unos 1000m, desde los 525m sobre el nivel del mar al inicio del Barranco de Cazadores hasta los 1.513m del Tajo del Almendrón.

Uno de los mayores alicientes de la excursión son las paredes del Barranco de cazadores, tremendamente abruptas y de varios centenares de metros de alto. El otro gran reclamo es la vista desde la cima del Tajo del Almendrón, concretamente la caída de casi 900m que tiene hacia el oeste.

Estas son las fotos de la excursión.

En la página web del Ayuntamiento de Nerja incluyen la descripción de la subida al Almendrón. Como hemos comentado antes, José Antonio también cuenta el camino en su blog. En Rural Sol transciben la ruta al Navachica, que incluye la vuelta por el Almendrón. Esa ruta está sacada del libro Por la Sierra de Almijara, un auténtico tratado enciclopédico de dicha sierra. Otro libro con muchas rutas en la misma zona, incluyendo un recorrido circular entre la Fuente del Esparto y el Almendrón es Disfrutar caminando por las sierras Almijara y Tejeda.

Islandia

2008-10-27T00:07:00.002+01:00

Aunque este es otro camino que queda un poco al norte de Málaga, no podemos resistirnos a colgar las preciosas fotos de las vacaciones de nuestra fotógrafa de guardia, Lola, en Islandia este verano. Disfrútenla con salud. En constelacionar relatan un viaje muy parecido.

Estas son las fotos.

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(Aquí escribimos la parte de entrada que veremos extendida)

Geocomentarios

2008-10-06T22:31:00.005+02:00

Teresa, nuestra querida geóloga de guardia, ha escrito una descripción de dos detalles geológicos muy llamativos de nuestras sierras, las peridotitas y el travertino.Seguir Leyendo

PERIDOTITAS

Es una roca plutónica formada a partir de magmas con poca sílice (SiO2) por lo que predominan en ella los minerales de color oscuro. El nombre le viene del peridoto, mineral de color verde más comúnmente llamado olivino, que es su principal componente. Además de olivino, tiene otros silicatos de hierro y magnesio, como piroxenos y anfíboles.

Su color es negro verdoso en corte reciente pero, como está formada por minerales con un punto de fusión muy elevado, se altera con mucha facilidad al aire libre dando una coloración pardorrojiza característica, origen de topónimos como Sierra Bermeja.

La peridotita es la constituyente principal del manto terrestre, por lo que es muy poco frecuente en la superficie. Entre los escasos afloramientos de esta roca destacan los de la provincia de Málaga, unos 400 km2, que son los mayores de Europa. Se trata de fragmentos del manto superior terrestre, localizados bajo la corteza de la Tierra a profundidades de entre 70 y 700 km, que se emplazaron en superficie a consecuencia de los violentos procesos de fracturación que dieron lugar a las cordilleras Béticas.

Estas rocas de origen profundo encajaron en la corteza hace unos 22 millones de años, en condiciones de temperatura comprendidas entre 1000 y 1200 ºC y presiones de 20 a 25 kb, factores que dieron lugar a una extensa aureola de metamorfismo de contacto en las rocas adyacentes y facilitaron, por segregación magmática o metasomatismo, la concentración de minerales importantes que han sido objeto de explotación en otros tiempos: hierro y cobre en El Peñoncillo (Marbella), grafito al N de Benahavís, hierro en el Puerto del Robledal (Igualeja), cromo, níquel, asbestos, talco, mica y otros.

El mayor afloramiento de peridotitas se encuentra en Sierra Bermeja, pero también hay en las Sierras Alpujata, de Aguas, Pelada de Coín, en los márgenes de la Sierra de Cártama, el borde meridional de la Sierra de Mijas y otros lugares de menor magnitud. Fotos: Cerro Corona (1), (2), Cerro Alcojona (caliza, blanquecino) y Abanto (peridotita, rojizo) (1), (2), (3), (4) y (5).

Serpentina

Muchas veces, sobre todo en los planos de fractura, la peridotita presenta superficies brillantes de color verde o azulado. Se trata de un nuevo tipo de roca, la serpentina, procedente de la alteración de las peridotitas producida por el flujo, a favor de las fracturas, de aguas carbonatadas. Es una atractiva roca de color negro con un bandeado verde o azul satinado. En la ciudad de Málaga hay buenas muestras de esta roca en el pavimento de la Travesía del Pintor Nogales y en las escaleras de la Calle Santiago.

TRAVERTINOS

Se conocen como travertinos las rocas formadas por la precipitación de carbonatos en zonas superficiales o próximas a la superficie como ríos, manantiales y cuevas de origen kárstico.

Las rocas calcáreas (calizas, dolomías y mármoles), muy frecuentes en nuestra región, están formadas por carbonatos, sobre todo de calcio, aunque también pueden contener magnesio (dolomías). Los carbonatos son insolubles en el agua, pero al unirse ésta con el dióxido de carbono atmosférico se produce una reacción química que transforma el carbonato insoluble en bicarbonato soluble:

Ca CO3 + H2O + CO2 à Ca (HCO3)2

Esto significa que el agua, tanto la superficial de los ríos como la subterránea, va disolviendo poco a poco la roca y, al mismo tiempo, cargándose de bicarbonatos en disolución. Estas son las denominadas “aguas duras”, que no contienen “cal” (óxido de calcio) como suele decirse, sino bicarbonatos disueltos.

La reacción química que vuelve la roca soluble es reversible; esto significa que, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura a las que se encuentra el agua, el bicarbonato puede permanecer disuelto o bien volver atrás y transformarse de nuevo en carbonato que, al dejar de ser soluble, precipitará sobre cualquier superficie cercana. El aumento de temperatura provoca la precipitación (esta es la razón por la que, en lugares con agua dura, se forman depósitos de carbonatos – repito: no de cal - en las tuberías de agua caliente y los recipientes que se usan para calentar agua). La presión actúa de forma contraria: si aumenta favorece la disolución pero si disminuye provoca precipitación.

La mayoría de los ríos y los acuíferos de nuestra región atraviesan en algún momento terrenos formados por rocas calcáreas, por lo que suelen tener una alta concentración en bicarbonatos disueltos. Los cambios de presión y temperatura que ocurren durante el recorrido pueden provocar la precipitación y dar lugar a los travertinos:

* En las cuevas de origen kárstico (como la de Nerja), este proceso se traduce en la formación de estalactitas, estalagmitas y demás estructuras, muchas veces espectaculares, propias de estos parajes.
* Cuando el agua subterránea aflora a la superficie en las surgencias (nacimientos), el descenso de la presión puede dar lugar también a la precipitación, apareciendo en este caso peculiares masas rocosas. Encontramos buenos ejemplos de este fenómeno en los alrededores de la Sierra de Mijas: acantilados de Torremolinos, jardín de Benalmádena, Alhaurín…
* En los ríos que descienden de montañas calcáreas también se produce este fenómeno de una forma excepcionalmente rápida; los cambios de presión producidos por los obstáculos en el cauce del río provocan la precipitación inmediata de carbonatos. El proceso es tan rápido que puede producirse alrededor de los restos vegetales antes de su descomposición, de manera que se crea una fina película de roca alrededor del tallo, raíz, hoja o fruto. Al cabo de un tiempo, los restos orgánicos se descomponen quedando sólo la roca que los rodea como un cilindro hueco. En el río Chíllar y, sobre todo, en el curso alto del río Higuerón, se encuentran excelentes ejemplos de este fenómeno.

En todos los casos, la roca resultante tiene un aspecto irregular, con numerosas oquedades y vetas de distinto color. Se utiliza en la construcción y como piedra ornamental (conocida como ''mármol travertino'' aunque no sea mármol). En la ciudad de Málaga aparece en el pavimento de muchas calles del centro y formando sillares en construcciones antiguas como la Alcazaba, el Teatro Romano o la base del Palacio de la Aduana.

En muchos casos, cuando la roca es especialmente liviana y porosa, recibe el nombre de “toba”. Esta denominación, que incluso da lugar a algunos topónimos, es correcta pero puede dar lugar a confusión: el término “toba” se refiere a las rocas muy porosas de cualquier origen (existen, por ejemplo, tobas volcánicas).

Cerro Gordo - Cantarriján (20/sep/2008)

2008-09-22T16:33:00.018+02:00

Como inicio de la temporada 2008/09, teníamos preparada una propuesta muy atractiva, que incluía una excursión a una paraje precioso que no visitábamos desde hacía tiempo, el Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo. A su indudable encanto se unían los innegables alicientes de un baño y una paella en la playa de Cantarriján. Como no podía ser de otra forma, la convocatoria fue un éxito y, además de los habituales, recuperamos algunas caras que no se prodigaban desde hacía tiempo y se nos unieron otras nuevas.

El plan inicial consistía en la bajada a la playa de Cantarriján atravesando el Cerro Caleta, pero Alberto, que ofició esta vez de guía, le añadió una visita a la Torre de Cerro Gordo.
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Empezamos por la visita a la torre de Cerro Gordo, para lo que dejamos los coches en el aparcamiento del restaurante del mirador de Cerro Gordo, desde donde ya se veían los estupendos paisajes que disfrutamos el resto del día. Nos acercamos a la torre por un camino muy corto que está muy bien marcado.

Volvimos a los vehículos para la siguiente parte y los dejamos en el aparcamiento que hay en el acceso a la playa de Cantarriján. Nuestro camino no partía de ahí, sino desde el acceso a la playa del Cañuelo, y tuvimos que andar por la carretera (con lo que lo odiamos) algo más de un kilómetro.

Aunque Alberto nos había dicho que íbamos a "llanear", subimos al Cerro Caleta por una cuesta con una pendiente más que notable y seguimos por la cuerda hasta el final. Después de tomar un respiro y disfrutar las vistas, idílicas, nos "dejamos de caer" hacia la playa de Cantarriján, a veces por una veredita, a veces por piedras.

Al llegar casi a la base, los más del grupo (los más listos se fueron directamente a la playa) rodeamos el Cerro Caleta hacia el oeste y nos acercamos hasta la torre Caleta. Después volvimos hasta la bifurcación y de allí a la playa de Cantarriján, donde unos primero se tomaron la cerveza y después se bañaron y otros lo hicieron en orden inverso. El almuerzo fue opíparo con ensaladas, pescado y paella de marisco. Después del almuerzo, nos quedamos un rato más en la playa, aprovechando las gafas y las aletas que habíamos llevado. Al final, cada uno se fue yendo a la hora que consideró más apropiada, usando el servicio de lanzaderas de la Junta de Andalucía.

Explicación del recorrido

A la Torre de Cerro Gordo se accede desde la carretera N-340. En el kilómetro 303 hay una salida marcada para Cerro Gordo, entre la salida para la playa de Cantarriján y la entrada al túnel de Cerro Gordo. Después de unos 2'2 km por esa carretera, se llega al mirador de Cerro Gordo, donde hay un restaurante con una zona de aparcamiento. Desde allí hay indicados varios caminos, incluido el sendero a la Torre. El sendero es amplio y está bien marcado. Es muy fácil de recorrer y discurre entre pino carrasco. En unos 300m llega al pie de la Torre. La Torre está en muy buen estado y el entorno está cuidado. Las vistas son excelentes a ambos lados, contrastando las edificaciones de Almuñecar, al este, con el Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo, prácticamente sin construir. Se puede bajar prácticamente hasta el borde del acantilado junto a una verja de madera.

Para llegar a la parte de la bajada a Cantarriján, hay que volver a la N-340, en dirección a Málaga. Tras salir del túnel de Cerro Gordo, volvemos a encontrar la salida que tomamos para Cerro Gordo y, a unos 200m, también en el kilómetro 303, está la salida para Cantarriján, señalada con un cartel que pone "Cantarriján. Playa Naturista. 1'4 km". Aunque de ahí parte un carril de tierra hasta la playa de Cantarriján, nosotros anduvimos por la carretera N-340 algo más de un kilómetro hasta la salida para la playa del Cañuelo, ya en el kilómetro 302. Allí se llega a un llano que sirve de aparcamiento de coches. Como en el caso de la playa de Cantarriján, el acceso de vehículos privados está prohibido y hay habilitado un servicio de lanzaderas contratado por la Junta de Andalucía.

A 200m de la salida de la N-340, sale a mano izquierda una vereda con una pendiente muy marcada, que sube al cerro de los Caracolillos. La vereda continúa por la cuerda, y, en unos 500m, llega a Cerro Caleta. La vista desde allí también es sobresaliente, e incluye la torre de Cerro Gordo, la del Pino, la playa del Cañuelo y el peñón del Fraile. Desde allí la bajada en dirección a la playa de Cantarriján es también muy acusada, a veces por una veredita, a veces por piedras.

Casi en el pie de Cerro Gordo el camino se bifurca. A la izquierda continúa hacia la playa de Cantarriján, a la que se llega a través de la parte final del Arroyo de Cantarriján. A la derecha rodea Cerro Caleta por su base sur y llega hasta Torre Caleta. En el camino hay una bifurcación por la que se llega a la playa del Cañuelo.

Estas son las fotos de la excursión.

En la web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía está disponible una publicación sobre Itinerarios por el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, muy completa, que incluye, además de información del entorno, propuestas de senderos terrestres, marítimos y submarinos. Entre los senderos terrestres se incluyen uno por Cerro Gordo y otro por los Bosques de El Cañuelo. El primero incluye la visita a la Torre de Cerro Gordo y el segundo coincide con nuestro paseo hasta la playa de Cantarriján, aunque lo ampliamos, rodeando el Cerro Caleta por el sur hasta llegar a la Torre Caleta.

El Pozo Negro, Sierra de la Demanda, Burgos. (18/ago/2008)

2008-08-30T10:24:00.004+02:00

El día de Santa Elena del año de gracia olímpico pekinés, aprovechando la estancia veraniega en la Sierra de Cameros, cuatro esforzados mineros, Arantza, Ernesto, Arturo y José, nos aplicamos a la noble tarea de remontar el río Tirón hasta sus fuentes, que son la laguna llamada el Pozo Negro, en la parte burgalesa de la Sierra de la Demanda, en el término de Fresneda de la Sierra, un camino que podemos considerar de Málaga, pero por allí por la parte de Burgos.

Esta era una excursión que Arturo llevaba deseando hacer varios años, desde que cayó en sus manos un folleto de promoción de la Sierra de la Demanda, donde se mencionaba el Pozo Negro. Aunque desde nuestra base tuvimos que conducir durante dos horas, el desplazamiento fue totalmente merecido, porque recorrimos una zona preciosa, muy bien conservada, y de vegetación exhuberante, en especial el hayedo de la segunda mitad del trayecto.
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Como recompensa final, los habituales nos dimos un rápido baño en la laguna, cuya agua estaba sólo un poco más fría que la de la playa en Málaga un día de terral.

Explicación del recorrido y apuntes sobre la flora

El Pozo Negro es la última laguna glaciar situada en la sierra de la Demanda, al noroeste del pico Otero, de cristalinas aguas de color verde esmeralda.

Fresneda de la Sierra justifica su nombre, porque hay abundantes fresnos. También acompañan al Tirón numerosos avellanos, servales, mostajos y magníficas masas de brezal. La margen izquierda del Tirón está profusamente cubierta por un gran retamar, salpicado de brezo arbóreo y brecina. También había algunas fresas y frambuesas, de las que dimos buena cuenta.

En la pista desde Tres Aguas hasta donde se toma la vereda al Pozo Negro ya van apareciendo hayas y en las laderas pinar de repoblación. Toda la subida por la vereda remontando el barranco del Pozo Negro es un extraordinario hayedo. Hay muchos hayedos como ése, pero no es habitual recorrerlo por una vereda que permita andar por él durante tanto tiempo. Tras el último tramo, que es el más duro, con una pendiente más propia de una escalera, bruscamente salimos a un brezal achaparrado con arándanos, que enseguida da paso a un pastizal de montaña que nos lleva a la laguna.

Nos encontramos con otro grupo de tres caminantes que estaban haciendo un recorrido circular, subiendo por la pista por la que se puede subir en bicicleta y bajando por donde nosotros hicimos el recorrido. Nos destacaron que el paisaje por la pista era digno de verse.

Como curiosidad, señalar que nuestra filóloga vasca de guardia asegura que el topónimo de Las Zarras, la zona recreativa que hay junto al pueblo, es una derivación de Lizarra, que en Euskera significa "el fresno".

Según las medidas del maestro Ernesto, las altitudes de los principales hitos del camino son:
Tres Aguas 1070 m
Inicio del barranco del Pozo Negro 1300m
Fin del Hayedo 1600m
Laguna del Pozo Negro 1720m
y las distancias:
desde el área recreativa de Tres Aguas gasta la bifurcación de la casilla del agua 2600m,
desde la bifurcación de la casilla del hasta el inicio camino por el hayedo 1000m y
desde el inicio del camino hasta la laguna 2800m.

Estas son las fotos de la excursión.

La ruta está muy bien explicada en la página web de la Sierra de la Demanda (y repetida página web de Fresneda de la Sierra Tirón). En esta página de la Caja de Burgos dan una explicación más amplia de la flora y la fauna del lugar.

Sierra Nevada. Trevélez (27, 28 y 29/junio/2008)

2008-08-05T18:28:00.015+02:00

Incluso con más retraso del habitual, aquí está la entrada de la última excursión, el fin de semana anual de cierre de temporada en Sierra Nevada. Esta vez escogimos la vertiente sur, con base en Trevélez, para hacer dos excursiones bien distintas. La primera, subir a Siete Lagunas aproximándonos desde Capileira y bajar hasta Trevélez, y la segunda, recorrer uno de los tramos del GR-7, el que va entre Trevélez y Busquístar.

Éramos 14 los caminantes de Málaga: los autores Ernesto, Arantza, Teresa, Lola Gálvez y Semi, y Arturo, los meritorios Lola Peña, Pepe Caballero, Manolo, Luis Torremocha, Fausto, Lola Gómez y José María, y la hija de Lola Gómez, Almudena, como cara nueva de la semana. El primer día Pepe Terrón ofició de anfitrión, pero compromisos personales le impidieron compartir con nosotros la salida del domingo. El sábado por la tarde disfrutamos de la visita de Alberto Cuevas y su esposa, Isa, que también tenían otros compromisos por los que no pudieron quedarse el domingo, día en el que otro grupo de amigos granadinos tomaron el relevo de Pepe Terrón en la dirección del grupo: Paco, Carmen, Elvira, Mari Ángeles y Bernardino (muchas gracias a todos ellos).

Nuestra base de operaciones fueron los apartamentos Siete Lagunas, en Trevélez, regentados por un matrimonio agradabilísimo, que la noche del sábado acabó invitándonos a limoncello y contándonos historias.
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La excursión del primer día estaba prevista para hacerla desde Capileira a Siete Lagunas y de allí a Trevélez. Esta primera marcha tuvo una longitud de poco menos de 25 km y combinó el paisaje más aspero de la primera parte por la zona cercana a la cumbre del Mulhacén, con el verdor de la Caldera de Siete Lagunas y la última parte, la bajada a Trevélez, más moderada y con un pinar de repoblación. Por cierto, aunque esta última parte era toda de bajada, para casi todos fue la más dura. Los conductores que iban a recoger los coches que se habían dejado al inicio del camino lo bajaron a la carrera para que no se les hiciera demasiado tarde, y a los demás, en parte por el cansancio acumulado, Trevélez, que empezó a verse bien pronto, parecía que alguien lo alejaba según nos movíamos hacia él.

Desafortunadamente, no pudimos conseguir billetes para el autobús del Servicio de Interpretación de Altas Cumbres, cuya ruta sur lleva al interior del parque, hasta el Alto del Chorrillo, muy cerca del Mirador de Trevélez. Tuvimos que llevar nuestros coches y subir por el camino de Capileira hasta el aparcamiento del control de acceso al parque de la Hoya del Portillo, y caminar 10 km de propina.

Aunque el inicio de la subida tenía una pendiente bastante pronunciada, ésta se suavizó al llegar al cortafuegos y, en general, el camino, aunque largo no se hizo muy duro hasta la Cañada de Siete Lagunas y pudimos disfrutar de unas vistas privilegiadas, tanto al sur, con la sierra de la Contraviesa, como al oeste, con la línea de los tres miles.

El descanso principal del día lo hicimos en la Cañada de Siete Lagunas, en el prado junto a la Laguna Hondera, donde almorzamos.

En la reanudación de la marcha, no sólo disfrutamos del espectáculo de las Chorreras Negras, sino que alguno incluso no se privó del placer de un refrescante baño en el río Culo de Perro.

En la bajada a Trevélez los conductores que habían dejado los coches en la Hoya del Portillo se adelantaron para recoger los vehículos, pero, su gozo en un pozo, a la vuelta se encontraron con la procesión de los santos patrones de Pitres, que tuvieron la dicha de disfrutar durante media hora larga. Los demás bajamos a un ritmo bastante más pausado (algunos tenían molestias en las rodillas).

La excursión del segundo día coincidía con uno de los tramos del GR-7 a su paso por la Alpujarra, de Trevélez a Busquístar. Aunque hubo algunas protestas, porque hacía calor y porque pensábamos que eran casi 15 km después de la buena caminata del día anterior, el camino mereció la pena, con el contraste cromático entre el amarillo de las bolinas y el verde de los pinos y, sobre todo, el soberbio encinar de la segunda mitad.

Explicación del recorrido a Siete Lagunas.

Esta subida a Siete Lagunas es desde Capileira. Desde allí se sube por un carril al control de vehículos de la Hoya del Portillo. A partir de ahí, el primer tramo discurre por un pinar, hasta un cortafuegos y el carril que va por encima de la Loma de Capileria y Loma del Jabalí. Este es el camino que parte hacia la derecha para dirigirnos al Alto del Chorrillo. Durante el camino, el paisaje a nuestra izquierda, hacia el norte, está marcado por la línea de tres miles, incluido el Veleta, pero con muy poca nieve en esta ocasión. Al otro lado, hacia el sur, están la sierra de Lújar y la Contraviesa. Seguimos por la pista que sube el autobús hasta el Alto del Chorillo, muy cerca del mirador de Trevélez. Poco después surgen de la pista dos empalmes, uno por la izquierda para el refugio de Poqueira y otro por la derecha que dirige a la Cima del Mulhacén por una veredita muy bien marcada.

En este carril unos monolitos de piedra indican el camnino para siete lagunas, por la cara oeste del Mulhacén. A continuación se llega a una zona de neveros y chorrerillas hasta llegar a la Cañada de Siete Lagunas, un circo glaciar que alberga varias lagunas (siete, como su nombre indica). Una de las paredes de la cañada es uno de los tres miles de Sierra Nevada, la Alcazaba. La laguna más baja, es la Laguna Hondera, que desagua por unas espectaculares caídas de agua conocidas como Chorreras Negras, que son el nacimiento del río Culo de Perro.

El camino de vuelta a Trevélez es un descenso de 7 km de longitud y 1440m de desnivel, desde los 2.891 m de Siete Lagunas hasta los 1476 m de Trevélez.

Inicialmente se bajan las Chorreras Negras por la izquierda (según se baja) y se continua por una vereda que va paralela al río Culo de Perro. La vereda llega a un pequeña presa (el Vertedero), y, a partir de ahí, el camino se separa del río y va girando hacia el sur y lleva a un joven pinar de repoblación. El camino baja entonces por el Barranco Madrid y atraviesa dos acequias, la Gorda y la Nueva, y alguna alambrada hasta llegar a una cañada que discurre paralela al río Trevélez. En este último tramo la vegetación es abundante y se pasa cerca de numerosos cortijos. La cañada que discurre junto al río incluye algunos lugares de mucho encanto.

Explicación del recorrido entre Trevélez y Busquístar.

El camino parte del barrio alto de Trevélez, de donde se sale cruzando un puente sobre el río Chico, que da a una vereda con una fuerte subida. La vereda desemboca en un carril al pie de un pinar desde el que se tiene una perspectiva completa de Trevélez. Unos centenares de metros después se pasa del carril a un camino que va por debajo de él, y que discurre entre manchas de pino repoblado y bolinas, que, cuando están en flor, le dan un intenso color amarillo al paisaje.

Este primer tramo discurre entre pinos y bolinas que dan paso a un encinar. Pasamos un primer barranco, el Navarro, y algunos cortijos en ruinas. Así se llega al Barranco de la Bina, un lugar frondoso y encantador, donde se puede dar un refresco a los pies. Estamos en un precioso robledal con un variado sotobosque. El camino sigue por un paisaje que sigue estando dominado por pinos, bolinas y encinas.

Después de algo más de media hora, el camino entra en el mejor robledal de la zona. Tras un tramo con la vegetación mucho más clara, se entra en un precioso encinar, donde se puede ver en algunas zonas la tierra oscura, señal de las minas de hierro de María Cristina. Desde allí se toma el camino que sale a mano izquierda y que acaba llegando a Busquístar.

Este camino, el GR7, coincide en parte con uno de los tramos de otro, el Sulayr (GR-240), un recorrido circular que circunvala toda Sierra Nevada. El tramo discurre entre Trevélez y Capileira.

De la vegetación podemos destacar el pino silvestre, las bolinas, el roble melojo, la rosas silvestres, los majuelos, los rascaviejas, el jaguarzo, castaños y helecho común.

Aquí están las fotos de la subida a Siete Lagunas y aquí las del camino de Trevélez a Busquístar.

En Sierra Nevada. Guía Montañera, hay tres rutas muy bien descritas que pasan por Siete Lagunas. Una de Trevélez al Mulhacén pasando por Siete Lagunas, otra circular desde Trevélez y una tercera desde Capileira a Trevélez pasando por el Mulhacén. Nuestros amigos de GPS Senderismo Familiar se nos adelantaron en la ruta de Capileira a Trevélez por el Mulhacén y Siete Lagunas.

En Casas Blancas dan una magnífica explicación del GR7. Y en la página web de la Junta de Andalucía está la página oficial del recorrido Sulayr.

Río de la Miel, Algeciras (7/jun/2008)

2008-06-03T11:47:00.007+02:00

Acabamos de volver la magnífica joya del Parque Natural de los Alcornocales que es el Río de la Miel en Algeciras. Aunque el recorrido ha sido corto (no más de cuatro kilómetros en cada sentido), los 150 km de Málaga a Algeciras han merecido la pena.

Nos hemos reunido 10 + 2 caminantes, los autores Ernesto, Arantza, Teresa y Pepe Mayorga, los meritorios Lola Peña, Pepe Caballero, Irene y José María, los neófitos Antonio (por parte de Ernesto y Encina del Jesús Marín) y los dos churumbelitos de José María, Héctor y Carmen, como mascotas de la excursión.

El camino ha sido precioso, tanto en la primera parte por los alcornocales, como en el tramo propiamente del río, con una vegetación exhuberante, y cascadas y pozas dignas de cuentos de hadas.
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Hemos visto los monumentos humanos, el puente medieval, las ruinas del Molino del Águila, y los naturales, la fuente del caño, y las cascadas, incluida la Cola del Caballo.

El camino oficial acaba en una preciosa poza, muy adecuada para un baño refrescante, y son sólo 2'5 km. A partir de ese lugar un cartel de la Junta de Andalucía exige una autorización especial para poder pasar. Como no vimos el cartel hasta la vuelta, seguimos por la pequeña subida que hay a la derecha de la poza (según se sube el río) y anduvimos aproximadamente durante una hora más, hasta que perdimos el sendero, y nos dimos ya por satisfechos. En ese tramo, para nuestro goce y disfrute, más de lo mismo, más de río que parece virgen, más vegetación viva y particular, con helechos gigantes, cascadas, como la Cola del Caballo,en fin, como decía al principio, otra joya que, esperemos, podamos disfrutar mucho tiempo.

A diferencia del río Chíllar, en este recorrido no es necesario andar por el río, sino que la vereda va por el margen.

Algunos de los que vinieron, como Pepe Mayorga, habían hecho el recorrido aguas abajo, partiendo desde el nacimiento en la Sierra del Bujeo. Se puede llegar hasta allí por el antiguo camino de Cádiz, a unos 5 km de Algeciras.

Como demostraron empíricamente Héctor y Carmen, el recorrido es perfecto para niños de 6 años, pero requiere de un porteador a tiempo parcial para infantes de 4 años o menos.

En esta ocasión no hay una descripción propia del recorrido, porque en los siguientes enlaces ya lo hacen magníficamente, y no es plan de escribir por escribir.

El Río de la Miel, de Antonio Gonzalo Garrido García, la más completa, hasta con un croquis para que nos sea imposible perdernos.
El Río de la Miel en la Wikipedia, para culturizarnos.
Un folleto de la Junta de Andalucía, de la serie de Mapas guía de senderos de la Campaña "Conociendo la Naturaleza".
Río de la Miel en Rutas del Sur.
Ruta del río de la Miel en Wikiloc, con track GPS.

Estas son las fotos de la excursión.

Travesía de Casabermeja (10-11/mayo/2008)

2008-05-30T23:40:00.018+02:00

En esta ocasión Ernesto y Luis Torremocha habían preparado un recorrido que, en su intención inicial, nos llevaría en dos etapas desde Málaga hasta Casabermeja en la primera etapa y hasta Antequera en la segunda. No obstante, vistas las distancias y los posibles caminos decidieron empezar desde el llano de las Contadoras, para ahorrar una decena larga de kilómetros y llegar hasta la Boca del Asno, en el camino desde Antequera al Torcal, porque no encontraron un camino agradable hasta Antequera.

En total fueron algo más de 40 km, unos 25 el primer día y unos 15 el segundo. Atravesamos varios paisajes bastantes distintos, algunos forestales, como los Montes de Málaga o la zona de Lo Morfi, otros rurales, como los cultivos entre Arroyo Coche y Puerto del Barco, y otros medio dominados por esas construcciones que han invadido tantos de los valles malagueños, cuya estética no suele coincidir con nuestros gustos y cuya legalidad no podemos poner en duda por nuestra ignorancia al respecto, como ocurre en la zona de los Portales o el monte entre la autovía de Málaga y la torre Zambra, antes de Casabermeja.
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A la convocatoria de los dos días sólo acudimos siete caminantes, mostrando el resto de los habituales, tanto autores como meritorios, una alarmante falta de sagrado compromiso para con las actividades del grupo. Unos, escudados en actos sociales, como bodas o conciertos, sin discusión alguna mucho menos importantes que nuestra reunión, otros achacando cansancios y fatigas propias de su edad, excusas que se ven evidentemente falsas cuando se los contempla triscando por caminos muchos más comprometidos. Los demás, el silencio.

En fin, que iniciamos la marcha Ernesto, Luis, su cuñado Frédéric, Teresa, Lola, Manolo y José María. Arantza y Arturo pagaron parte de su penitencia acercándonos en coche hasta el punto de salida, el llano de las Contadoras. Al día siguiente, junto con Lola Gómez, ambos se nos unieron e hicieron la segunda etapa del camino.

El primer día teníamos previsto llegar hasta El Cerrillo, la casa de Luis en la zona de Arroyo Coche. La primera etapa discurrió por los Montes de Málaga, tomando el camino hacia el Serranillo. Pasamos y paramos en el mirador Martínez Falero, seguimos el camino al lado del arroyo Choperas, y en el cruce al mirador de Torrijos (2'2 km desde el inicio) seguimos a la izquierda, en dirección NE, hacia el Serranillo. Nos paramos junto a las ruinas del cortijo del Serranillo para contemplar el magnífico cedro del Líbano que las acompaña y seguimos hasta el cruce de los Portales (a 6'5 km del inicio). La continuación hacia la derecha del camino que traíamos lleva otra vez hasta la carretera de los Montes. En ese punto se anuncia el inicio del PR-A 11, un sendero señalizado entre Casabermeja y Cerro Mallén.

Hasta ese punto, el camino había sido precioso, por una de las partes más bonitas del parque. La primera parte del tramo de los Portales seguía siendo similar, andando por un camino por un frondoso pinar, pero en algo menos de dos kilómetros, el paisaje cambia, los montes están muy deforestados y el camino pasa entre numerosas casas junto a pequeños cultivos. En este tramo es difícil seguir el camino si no se conoce, porque aunque la mayoría de las desviaciones que hay que dejar atrás están cerradas con cadenas, en algunos momentos hay que pasar por vallas que parecen llevar a un camino privado o hay que decidir en un cruce por donde seguir, porque las aunque al principio del PR-A 11 hay indicaciones del camino, se dejan de ver muy pronto.

Seguimos andando por los Portales, viendo por aquí y por allá ruinas de antiguos cortijos, y Luis se detuvo en uno parcialmente rehabilitado para charlar un ratito con el dueño. Como nota curiosa, podemos mencionar que, junto a la entrada del cortijo, vimos, al lado de las tradicionales amapolas rojas, la adormidera, que según contaba Teresa, usaban los payeses hasta no hace mucho para hacer infusiones para que los niños más rebeldes durmieran como angelitos.

Poco después llegamos al puerto de Cerro Mallén (a 5'2 km del cruce del PR-A 11), punto a partir del cual se ampliaban las vistas por el oeste y el norte. En el cruce seguimos por la derecha, hacia el NO, y, 2'3 km después, llegamos a la bifurcación del Madroñal, donde seguimos por la izquierda, hacia el O. Desde ahí seguimos por una zona que parecía haber estado cultivada anteriormente y haber sido ya abandonada. Después de pasar por una urbanización, cruzamos la autovía por un paso inferior a la altura del Llano del Médico, entre dos de los túneles de la autovía (a 4 km de la bifurcación del Madroñal). En la entrada del paso había un cartel escrito a mano que anunciaba, de manera muy optimista, 4 km hasta Málaga.

Nos dirigimos entonces montaña arriba, casi en dirección a la torre Zambra que nos observaba desde encima. Aunque había estado amenazando lluvia toda la mañana, no fue hasta ese momento cuando nos cayó el primer chaparrón, que nos aguó el breve almuerzo que hicimos bajos unos eucaliptos en el cruce que tomamos para emprender la subida (a 1 km de la autovía). Esta subida fue la parte de la excursión que menos nos gustó, con el monte deforestado y una serie de casas que salpicaban el camino construidas demasiado cada una a su manera y sin prestar mucho cuidado al entorno. Si acaso, mencionar que pudimos ver a lo lejos los Tajos de Sabar, donde habíamos subido en enero.

Culminamos la subida conectando con la carretera MA-3101 (es que lleva a Casabermeja desde el pantano del Agujero) un poco al sur de la torre Zambra. Bajamos como un kilómetro por la carretera hasta una salida marcada como "Punto de Encuentro" y acceso a "Monte Público. El Almendral y Lo Morfi". Ahí cambiamos de vertiente y empezamos el último tramo del primer día, por el Almendral hasta el río Cauche, donde estaba la casa de Luis. Ese tramo también no gustó muchísimo, muy silvestre, muy verde, sin apenas rastro de presencia humana, hasta los caminos estaban cubiertos por hierba bastante alta. La parte inicial del camino teníamos un magnífico camino que seguir, pero según nos acercábamos a la casa de Luis, llegó un momento en que el camino se perdió y tuvimos que continuar por donde intuíamos, incluso por medio de almendrales, hasta que conseguimos cruzar el río y subir a la carretera, desde donde llegamos a la casa de Luis.

Ya en casa de Luis nos cambiamos de ropa, algunos se ducharon con agua fría, tomamos un refrigerio y cenamos unas deliciosas berzas con pringá que fuimos a recoger a una venta cercana. Tras la opípara cena y la cata de los pacharanes Fernández y Torremocha nos retiramos pronto a descansar porque estábamos cansados y nos esperaba otro buen paseo al día siguiente.

El domingo por la mañana se nos unieron Arantza, Arturo y Lola Gómez, y fuimos en coche hasta la carretera MA-3101, a mitad del tramo que conecta Arroyo Coche con la autovía de Málaga. Subimos hacia el norte por un camino a la altura de un cruce marcado como Arroyo Carnicieros (sic), andando por una zona de cultivos, almendrales, avena, trigo, entre algunas casas a los lados.

Después de algo menos de kilómetros en llano, empezamos a subir buscando el puerto que nos permitiría trasponer a Puerto del Barco. Pasamos un cruce de un camino de tierra que llevaba a Villanueva de la Concepción, y seguimos hacia el norte, hasta encontrar el cortijo Coscojoso, a unos 500m. Según nos contó Luis, el cortijo había sido propiedad de la familia más poderosa de la zona, y en la Guerra Civil fue sede de guerrilleros.

Seguimos otra vez hacia el norte, hasta llegar a la cuerda. En ese momento el camino transcurría entre jaras de un metro de altas, hasta que traspusimos a la otra cara, donde rápidamente el camino se aclaró, pasando junto a trigales, uno de los cuales tuvimos que cruzar, con todo el cuidado del mundo. En este tramo del camino no hay ni una casa, y los cultivos se van sucediendo hasta que llegamos a la carretera asfaltada de Puerto del Barco, una pedanía dependiente de Antequera.

Esta carretera lleva a la autovía de Málaga a la altura del cruce de Villanueva de Cauche. Anduvimos por ella algo más de 3 km por la carretera hacia el Este, buscando la vereda de Antequera. Aunque salimos por el cruce de la vereda, no la seguimos mucho rato, porque no estábamos seguros de llevara donde queríamos. En vez de eso, cruzamos por un olivar hasta llegar a un antiguo camino entre Antequera y Villanueva de Cauche, incluido ahora en el GR-7. El último tramo de nuestra excursión consistió en recorrer hacia el Oeste los, aproximadamente, 3.5 km que nos separaban de la Boca del Asno, ya en el cruce de la carretera A-7075, que lleva desde Antequera al Torcal. Este último tramo fue bastante penoso porque la lluvia que había caído la noche anterior había embarrado la tierra del camino y, tal y como andábamos con todo el barro que llevábamos pegados en nuestras botas, parecíamos concursantes de algún concurso sádico de televisión. En la Boca del Asno nos esperaban los coches y fuimos a comer a la misma venta de Arroyo Coche donde encargamos la cena de la noche anterior, justo debajo de donde el progreso, personificado en las obras de la superronda, mostraba todas sus consecuencias.

En fin, una excursión diferente, en la que casi todos conocimos lugares donde no habíamos estado antes, pero de logística complicada (por los coches y el alojamiento) y con algunos tramos donde no sé si el dueño nos podría haber pegado un perdigonazo. Luis y Ernesto nos han prometido que estudiarán alternativas para el próximo curso para aquellas partes que nos gustaron menos.

Estas son las fotos de la excursión.

A la Torrecilla por el Tajo de la Caína (12/abr/2008)

2008-04-22T19:37:00.022+02:00

El año pasado fuimos al Peñón de los Enamorados por el Tajo de la Caína, una ruta que nos dejó a todos cansados pero, sobre todos, encantados. En esa ocasión, podíamos ver un camino que, por la vertiente que teníamos en frente, zigzagueaba y parecía llevar al Puerto de los Valientes, y de allí a la Torrecilla. Nos prometimos intentarlo algún día, y con ese objetivo el sábado 12 de abril de 2008 nos reunimos 20 intrépidos caminantes. Los autores Ernesto, Arantza, Teresa, Arturo, Pepe Mayorga, Juan Antonio, Lola Gálvez y Semi, los meritorios Lola Peña, Pepe Caballero, Ángel, Javier, Antonio, Pablo, José María, Diego, Paco, Fausto, y dos invitados por parte de Fausto, Miguel, y otro amigo.

La excursión fue tan buena como esperábamos, larga y cansada, pero pasando por varias de las joyas de la Sierra de las Nieves, frondosos pinsapares como el de Yunquera o el del Puerto de los Valientes, parajes más desolados como los quejigales con los quejigos llenos de brotes pero sin florecer aún y el techo de la sierra, la Torrecilla.
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Disfrutamos plenamente el pinsapar de Yunquera, desde el mirador de Luis Ceballos hasta el Tajo de la Caína. El bosque tiene un aspecto magnífico, denso, verde y vivo. También nos volvieron a impresionar los 300 m del Tajo de la Caína y sus colosales vistas: todo el valle, el Cerro Corona y la Sierra de las Nieves tapándonos el Torrecilla. Como cuando fuimos al Peñón de los Enamorados, seguimos por la cañada, hacia el Este, pero esta vez nuestro objetivo era el camino que sube zigzagueando por la ladera de enfrente hasta el Puerto de los Valientes. Llegamos hasta el Cerro del Chaparral, más o menos en frente de donde veíamos el camino y empezamos a bajar hasta el fondo del valle. Ese fue el único tramo del día donde el camino estaba casi borrado, aunque varios hitos de piedra ayudaban a seguir por el camino correcto.

Durante la subida al Puerto de los Valientes pagamos la penitencia de perder 300m de altura. Por suerte, el zigzag del camino permitía subir los 700m de desnivel razonablemente bien. En la parte de arriba disfrutamos de otro precioso pinsapar, más pequeño que el primero, pero también con ejemplares muy maduros. Creemos que ese pinsapar es el tan buscado pinsapar de Froncaire. Algunos de los nuestros, como Arturo, que le hizo una foto con su móvil, se acercó a ver el viejo tejo que según sus palabras "sigue medrando con vigor".

Desde allí hasta el inicio de la subida final a la Torrecilla, el paisaje se alternaba con los pinsapos de las laderas orientadas al Norte, por donde andábamos, con los quejigales de las laderas del frente, orientadas al Sur.

La subida al Torrecilla la hicimos por el camino que parte desde la fuente que hay al pie. En ese tramo nos encontramos con varios grupos de personas, uno de ellos con varios chicos pequeños y dos abuelas que andaban tan frescas como por la calle principal. Tuvimos mucha suerte en la cumbre, porque las vistas estaban muy claras (Sierra Nevada, la bahía de Málaga, Gibraltar, un lujo) y apenas hacía viento, por lo que pudimos comer arriba.

La vuelta no la hicimos por el mismo camino, ya habíamos penado bastante con bajar una vez al valle del Horcajos. Volvimos por el peñón de los Enamorados, siguiendo el camino de los Quejigales hasta el Cerro Alto, paseando entre los inquietantes troncos de los quejigos, que aunque parecían secos, estaban llenos de brotes. Después dejamos el camino de los Quejigales y tomamos la bifurcación de la derecha, hacia el Peñón de los Enamorados, entre sabinas y quejigos. Para volver al Pinsapar de Yunquera tomamos la alternativa más septentrional (la otra es la que vuelve por el Cerro del Chaparral, justo por encima del Tajo de la Caína). En ese tramo pudimos ver el Peñón de Ronda y las Sierras Cabrilla y Prieta. En ese tramo hay una repoblación de quejigos, que todavía no han mostrado una recuperación tan esperanzadora como los pinsapos. Así llegamos a la Peña del Cuco, que nos indicaba la vuelta al Pinsapar de Yunquera, que volvimos a disfrutar antes de volver a los coches en el mirador de Luis Ceballos.

En definitiva, una ruta exigente, con un buen desnivel acumulado, pero completa, que une varias de las rutas tradicionales (del puerto del Caucón al Tajo de la Caína y del puerto del Saucillo al Peñón de los Enamorados) con un tramo menos habitual (la subida al Puerto de los Valientes desde el Puerto de la Caína) y que permite descubrir muchos de los aspectos de nuestra querida y admirada Sierra de las Nieves.

Descripción de la ruta

La ruta se inicia en una de las entradas a la Sierra de las Nieves desde Yunquera, concretamente el Mirador de Luis Ceballos. Desde Málaga se llega por la autovía del Guadalhorce (A-357). En el kilómetro 27 se toma la salida a Zalea, que queda a mano izquierda, y está marcada con un cartel que pone "Parque Natural Sierra de las Nieves". Esa es la carretera A-354, que lleva a Alozaina. Una vez en Alozaina, se continúa por la A-366 hasta Yunquera, se cruza el pueblo hasta la salida por el polígono industrial, siguiendo la A-366 a El Burgo. En la rotonda se sale por la izquierda (SO). A 4'5 km del pueblo hay bifurcación a Puerto Saucillo y el mirador de Luis Ceballos. A algo menos de 7 km del pueblo está el mirador de Luis Ceballos.

Se sale del mirador por uno de los dos caminos que van hacia el Oeste, por el que baja por la izquierda. Ya nos adentramos en el bosque y, en el fondo del valle, empiezan a aparecer los primeros pinsapos. Después de un primer repecho, se llega a un segundo valle, donde poco después hay una bifurcación a la izquierda, que no tomaremos. El camino de la derecha sube hasta una zona llamada la Era de los Gamones. El camino que sale a la izquierda completa un recorrido circular de vuelta al mirador a través del pinsapar. Por el de la derecha se llega al Tajo de la Caína. Este camino coincide con la ruta del Caucón al Tajo de la Caína.

El camino sigue por el tajo al pie del cerro del Tocón, pasando por la cueva del Pastor y la fuente de la Caína. Este camino coincide en parte con el que lleva de Tolox a peñas Blancas y al puerto de Janón. Se sigue hacia el Oeste hasta rebasar el saliente del Cerro del Chaparral y poco después se está enfrente del camino que asciende en zigzag hacia el Puerto de los Valientes. Para llegar allí bajamos al fondo del valle por un camino poco marcado, que en algunos sitios desaparece y en otros está marcado por hitos de piedra improvisados. El zigzag del camino ayuda a superar los 700 m de desnivel hasta el puerto. De allí se sigue la senda en dirección Sureste y, entre pinsapos y quejigos, se llega hasta el camino que sube a la Torrecilla desde la peña de Tolox (la fuente al pie de la Torrecilla).

La vuelta la hicimos por el Norte, pasando por el Peñón de los Enamorados. Este camino coincide en gran parte con la ruta de Puerto Saucillo a la Torrecilla. Desde la peña de Tolox, se toma el camino que sale hacia el Oste y después gira al Noroeste. Cuando se llega al sur del Cerro Alto, está la primera bifurcación, la rama de la izquierda lleva al Oeste hacia el cortijo de los Quejigales (es la ruta de Quejigales a la Torrecilla), y la de derecha, en dirección Noreste, hacia el Peñón de los Enamorados. Poco después del peñón, hay una segunda bifurcación; la rama de la derecha, hacia el Este, es la ruta señalada del Caucón a la Peña de los Enamorados, y pasa por encima del Tajo de la Caína; la de la izquierda, sigue por el Noreste (sigue siendo la ruta de Puerto Saucillo a la Torrecilla). Al llegar a la Peña del Cuco, hemos de dejar la ruta y bajar por la rama de la derecha en las dos primeras bifurcaciones. De esa forma, se llega al final del camino del Caucón a la Peña de los Enamorados, que acaba llevándonos al Mirador de Luis Ceballos.

Hay mucha información en la red sobre rutas que cubren algunos de los tramos de la excursión que hicimos (por ejemplo entre las magníficas descripciones de Pasos Largos se pueden encontrar del Puerto Saucillo a Enamorados, del Puerto del Caucón a Enamorados o del Puerto del Caucón al Tajo de la Caína, de Quejigales a Torrecilla). En la página del Parque Natural de la Sierra de las Nieves, hay listados una docena de senderos señalizados por la sierra, cuya descripción incluyen muchos detalles y mapas 1:10.000.

También es fácil encontrar las rutas en GPS. Basta con hacer en una página como WikiLoc una búsqueda de Siera de las Nieves.

Estas son las fotos de la excursión.

El Lucero (5/abr/2008)

2008-04-11T23:54:00.012+02:00

El sábado 5 de abril de 2008, bajo los auspicios de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Histórico de la Concepción, fuimos al Lucero, una de las excursiones emblemáticas de Málaga. Como la excursión estaba calificada de difícil y se pidieron 4x4 para subir el carril, no fueron muchos amigos. Entre amigos y caminantes éramos una docena, Ernesto, Arantza, Teresa, Paco, Antonio, Manolo, Lola Peña, Lola Gómez, José María, Unai, Jorge y Julen.

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Nos agrupamos en tres coches todoterreno, porque temíamos que el carril que íbamos a tomar estaba en malas condiciones. El camino hasta Canillas de Albaida fue un poco pesado por tanta curva (llegó a haber algún vómito, ya casi en la línea de meta). Y, por si no queríamos caldo, la segunda taza de los más de 10 km de carril hasta Puerto Blanquillo, aderezados con polvo blanco.

Como nota negativa, las dos canteras, la de áridos, por la que el camino está asfaltado, para que los camiones puedan llegar hasta ella, y la de mármol del Puerto de Cómpeta, recordándonos el peaje que tenemos que pagar para mantener nuestro estilo de vida.

Por lo demás, todo a pedir de boca, empezando por el día, soleado y fresco, con una suave brisa y mucha visibilidad, y siguiendo por las fresas con las que Jorge nos sorprendió.

Durante todo el camino las vistas eran excelentes. Casi todo el tiempo se podía ver la Maroma hacia el Este, o el Mediterráneo hacia el Sur. En la cumbre del Lucero están las famosas ruinas del fortín que la Guardia Civil tenía para vigilar a los maquis que se escondía en la sierra. La verdad es que no he encontrado ninguna fuente fidedigna que lo asegure, todo lo que he leído son cosas del tipo "según dicen", "parece que". La otra leyenda se refiere a que el nombre original era el Raspón de los Moriscos y que el Lucero se refería a la luz del fortín. Allí nos encontramos con dos grupos más de caminantes (además de un admirable caballero de más de 70 años que bajaba solo, señal inequívoca de la popularidad del Lucero.

Descripción del recorrido

El Lucero (o Raspón de los Moriscos) es un característico pico de Sierra Almijara de 1.779m. Sus paredes son muy escarpadas en la zona superior, con una forma cónica que lo distingue del resto de montañas de alrededor. Al ser la montaña más alta de su zona, la vista está despejada a su alrededor y se puede ver desde el Mediterráneo al Sur hasta Sierra Nevada al Este, la Maroma al Oeste y el Pantano de los Bermejales, al Norte.

La ruta desde el Sur parte desde Canillas de Albaida. Para llegar a Canillas de Albaida se toma la salida 277 de la Autovía del Mediterráneo (A-7, E-15) para Algarrobo. y se sube hacia el Norte, pasando por Algarrobo (A-7206, MA-104), Sayalonga, Cómpeta (MA-111) y, finalmente, Canillas de Albaida (MA-112). En el pueblo hay que llegar a la Ermita de Santa Ana, que lo domina desde lo alto. Desde allí sale hacia el Este un antiguo camino forestal indicado como el camino al Área Recreativa de la Fábrica de la Luz. Actualmente está asfaltado para los camiones que van y vienen de la cercana cantera de áridos.

Por el camino encontramos a 1'5 km una bifurcación que indica, hacia la izquierda, 2 km a la Fábrica de la Luz y, hacia la derecha, 10 km a Puerto Blanquillo.Seguimos a Puerto Blanquillo, que es el punto donde dejaremos el coche. El camino sigue asfaltado, hasta una salida a mano izquierda en una curva muy pronunciada, a 3'1 km del cruce, donde se convierte en una pista de grava. En el estado actual de la pista es aconsejable usar todoterrenos, pero vimos un Fiat Punto y un Lancia en Puerto Blanquillo, prueba empírica de que se puede llegar en coches "normales".

Desde Puerto Blanquillo surge un camino hacia el Norte en una pronunciada cuesta arriba y llega al Puerto de Cómpeta, a unos 500 m. El camino sigue, baja y gira hacia el Este, pasando por una cantera de mármol, a partir de donde el camino se convierte en un carril de tierra, el carril de la Resinera. La vertiente Norte del camino es menos escarpada y con vegetación más densa.

1'5 km después del Puerto de Cómpeta se llega a una salida del carril, en dirección Sureste, marcada por un cartel de la Junta de Andalucía. Hay que tener cuidado, porque por la orientación del cartel, parece que haya que seguir en dirección contraria. El camino correcto continúa en dirección Sureste, otra vez por zona de mármoles, y está claramente marcado, por lo que es fácil seguirlo.

Poco antes de llegar al siguiente hito destacable, el Puerto de los Mosquitos, a 2'3km después del cruce, ya se ve el Lucero, con su cumbre cónica, y, poco después, se empiezan a intuir las vistas que habrá desde la cumbre, incluyendo Sierra Nevada y el Mediterráneo.

El tramo hasta la cima no es largo, sólo faltan 700m en dirección Este, pero es la parte más empinada. Afortunadamente, el zigzagueo del camino hace la subida mucho más asequible.

Una vez en la cima, junto a las ruinas del antiguo fortín de la Guardia Civil, el paisaje se extiende muchos kilómetros en todas las direcciones y compensa con creces el esfuerzo de la subida.

El recorrido es de unos 7 km (y otros tantos de vuelta). No es especialmente duro, aunque la parte inicial del camino que parte de Puerto Blanquillo y, sobre todo, el tramo final, desde el Puerto de los Mosquitos hasta la cumbre del Lucero, sí son exigentes. Por suerte, esa última parte se salva con un camino en zigzag que lo hace menos inhóspito. Es una ruta muy recomendable por las vistas de la Sierra Almijara, con sus fuertes pendientes, casi alpinas. Uno de los principales inconvenientes es, tal vez, la aproximación al punto de partida que, entre llegar a Canillas de Albaida y el carril a Puerto Blanquillo, se hace pesada. En casi todo momento es fácil evitar perderse, aunque hay un par de puntos que pueden llevar a confusión, como dar con la salida exacta de la carretera al carril de Puerto Blanquillo o durante el camino que conecta Puerto Blanquillo con el Puerto de Cómpeta, donde encontramos una tala de pinos que ocultaba momentáneamente el camino.

Hay otras opciones, desde Cómpeta, pasando por Puerto Blanquillo, y desde la Fábrica de la Luz de Canillas de Albaida, pasando por el norte de la cantera de mármol del Puerto de Cómpeta, pero en ambas el recorrido ronda los 20 km (en un solo sentido) porque hay que andar el equivalente al carril que se recorre en coche hasta Puerto Blanquillo.

Las referencias al Lucero son numerosas y se encuentran con facilidad descripciones del recorrido, principalmente desde Canillas de Albaida, pero también desde el norte, desde Jatar. Por ejemplo, y sin ningún orden en especial, GPS Senderismo Familiar Costa del Sol, MiraBosques, Wikiloc, el Comando Preston de Pasos Largos, Rural SierraSol, Ayuntamiento de Cómpeta, o Pueblos de España.

Estas son las fotos de la excursión.